Помидор.

Помидоры в Европе длительное время игно­рировались, не признавались пищевым продуктом и выращивались только как декоративное растение. В Америке их в свое время вообще считали смертельно ядовитыми. И только начиная с XIX века помидоры постепенно начали употреблять в пищу.

Химический состав помидоров очень богат. В их плодах содержатся белки, ферменты, аминокислоты, моно- и олигосахариды (фруктоза, раффиноза, вербаскоза, сахароза), а также полисахариды (клетчатка и пектиновые вещества). Высоко содержание каротинои- дов, витаминов, органических кислот.

Помидоры используются не только как столовые овощи, но и как лечебное питание — источник пополне­ния организма ценными витаминами и минеральными солями. Томаты, томатный сок, томат-паста рекоменду­ются в пищу больным с различными видами нарушения обмена веществ. Полезны при заболеваниях сердечно­сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Среди овощеводов считается настоящим мастером тот,кто умеет выращивать высокие урожаи помидоров, имеет свои секреты возделывания этой культуры. Одни держат эти секреты при себе, другие охотно ими делят­ся. Однако никакая практика не обходится без исполь­зования рекомендаций науки. Наука дает систему аг­роприемов.

Плоды томатов (помидоров) обладают высокими вкусовыми качествами, содержат много витаминов, ми­неральных солей, органических кислот. Чтобы полу­чить хороший урожай, нужно обеспечить все условия для развития растений: тепло, свет, влажность почвы и воздуха, оптимальный состав и количество питательных веществ в почве. Томаты — культура светолюбивая и теплолюбивая, наряду с высокой требовательностью к почвенной влаге предпочитают умеренную влажность воздуха и страдают при ее избытке. Поэтому выращива­ют их при хорошем дневном освещении, поливают редко, но обильно и усиленно. При недостатке света, особенно в период выращивания рассады, растения вытягиваются, развитие их задерживается, бутонов об­разуется мало.

Томаты любят невысокую относительную влаж­ность воздуха и хорошо увлажненную почву. При высокой влажности воздуха ухудшается опыление цвет­ков и они начинают опадать, а пересыхание почвы вызывает опадание бутонов. Избыточная влажность воздуха и почвы, густые посевы, частые, но недостаточ­ные поливы, полив холодной водой, слабое проветрива­ние помещений, где находятся растения, могут вызвать поражение сеянцев и рассады «черной ножкой»-, а взрослых растений грибковыми болезнями: в защищен­ном грунте кладоспориозом, в открытом грунте фитоф­торой. Лечат сеянцы и рассаду от -«черной ножки» подсыпая под них песок, свежую землю или торф, чтобы появились дополнительные корешки, регулярно взрых­ляя почву. Опрыскивают раствором марганцовокислого калия (50 мг на пол-стакана воды).

Количество вносимых удобрений и их соотношение устанавливают в зависимости от плодородия почвы. Избыток питания так же вреден, как и его недостаток. Если растения отстают в росте, имеют светло-зеленую или бледно-желтую окраску, хорошо подкормить их коровяком, разбавленным водой (1:10). На ведро тако­го раствора добавляют 15 г калийной селитры или серно­кислого калия, 10 г двойного суперфосфата, 10 г амми­ачной селитры, 0,5 г сернокислого марганца, 0,5 г сернокислой меди, 1 г борной кислоты. На два растения при появлении у них 6 — 7 настоящих листьев расходу­ется стакан раствора.

За 10—14 дней до высадки в грунт рассаду закали­вают и уменьшают число поливов, а с наступлением солнечных дней ее выносят на балкон и оставляют на ночь, если не ожидается заморозков.

В Беларуси семена томатов сеют в конце третьей декады марта для высадки в открытый грунт и в начале первой декады — для высадки в теплицы. До появления всходов температуру воздуха поддерживают на уровне +20...+25°С, а в первые три —пять дней после их появ­ления температуру снижают.

Когда появляются два настоящих листочка, сеянцы пикируют (пересаживают) в горшочки или другую емкость высотой и диаметром желательно 8 —10 см. При пикировке заглубляют до семядольных листочков и обжимают грунтом, в который пикируют. Главный корень предварительно прищипывают на одну треть, чтобы образовались более разветвленные и сильные корни.

Распикированные сеянцы хорошо поливают и дер­жат в тени. Лучшая температура в это время +20°С. Как только сеянцы приживутся, их ставят в светлое место. В пасмурные дни лучшая температура днем + 15...+18°С. При таких условиях лучше развивается корневая систе­ма, формируются и нормально опыляются цветки. Если температура ниже +15°С, у растений задерживается цветение, а при +8...+10°С прекращается рост и не созревает пыльца. Высокие температуры (свыше +35°С) отрицательно действуют на завязывание плодов.

В открытый грунт рассаду высаживают в третьей декаде мая, а в пленочные теплицы в первой декаде мая в лунки, политые водой («в грязь»), и плотно присыпа­ют сначала влажной, а затем сухой землей. Рассада должна быть не переросшей, толстой, низкой (невытя­нутой), с 6 —8 хорошо развитыми листьями и зачатками бутонов на первой цветочной кисти.

Скороспелые низкорослые сорта размещают ряда­ми с расстоянием 60 см ряд от ряда и 30 см между растениями в рядах. Высокорослые сорта, к которым относится и большинство сортов, популярных среди любителей, высаживают на расстоянии 70x50 или 70x70 см. Высаживать лучше в пасмурный день, а если погода солнечная, то вечером.

Поливают регулярно (если нет дождей), раз в неделю, но обильно. Подкармливать начинают не рань­ше чем через 10 дней после высадки рассады. После подкормки растения окучивают, но не так глубоко, как картофель. Возле стеблей землю рыхлят на глубину 5 см. Окучивание вызовет рост дополнительных корней, усилит питание растений и тем самым предохранит завязи от опадания.

Помимо прополок, рыхлений и опрыскивания бордосской жидкостью в однопроцентной концентрации необходимо еще и пасынкование.

Куст томатов обладает способностью ветвиться, у многих сортов ветвление очень сильное. В условиях Беларуси, где лето не очень долгое и не такое уж солнечное, это ведет к тому, что плоды на томатах завязываются поздно и не успевают вызреть. Чтобы получить урожай пораньше и побогаче, нужно правиль­но сформировать куст.

Из каждой почки в пазухе листа на главном стебле томата вырастает боковой побег — пасынок. Удаление этих побегов называют пасынкованием. Операция про­водится, когда пасынки достигают размера 5 — 7 см. Если этого не сделать, из пасынка разовьется побег с цветочной кистью на конце. Чем больше таких кистей, тем медленнее идет формирование и созревание завязав­шихся плодов.

В нашей зоне обычно формируют кусты томатов в один, два и три стебля. При одностебельной форме на основном стебле удаляют все боковые побеги, образую­щиеся в пазухах каждого листа. При двухстебельной — удаляют все боковые побеги, кроме одного, растущего под первой цветочной кистью. При трехстебельной —оставляют еще и третий побег под вторым.

Пасынковать следует систематически, не допуская обрастания куста. Причем при удалении пасынков реко­мендуется оставлять «пенечки» до 1 см, чтобы предот­вратить появление в этом месте нового побега.

Выбирая тип формирования куста, следует знать, что при одностебельной форме общий урожай с расте­ния будет ниже, зато созревают плоды раньше. Чтобы не потерять урожай, можно высадить на той же площади побольше растений, при одностебельной форме пло­щадь питания требуется меньшая.

Количество пасынкований зависит от сорта тома­тов. Распространенные в Беларуси раннеспелые низко­рослые сорта Талалихин-186, Доходный, Белый налив требуют обычно не более одного пасынкования — они сами себя ограничивают в росте, закладывая всего 2—3 кисти. В благоприятные для помидоров годы эти сорта можно выращивать вообще без пасынкования. А вот среднеспелые сорта Превосходный, Перамога и другие нуждаются в пасынковании обязательно — в северных областях республики дву- или даже трехкратном. Высо­корослые сорта огородники не только пасынкуют, но и прищипывают верхушку, когда уже сформируется 5 — 6 кистей на основном побеге. Формируют такие растения в 2 — 3 стебля. Растения высокорослых сортов обяза­тельно привязывают к кольям.

 Томаты-гиганты. Для выращивания таких гигантов очень важно иметь чистосортные семена. Высевают их на рассаду в начале февраля. Тогда к моменту высадки (конец апреля — начало мая) рассада достигает в высоту около метра. Слой земли в ящике не должен превышать 6 см, иначе земля «закиснет» и часть семян не взойдет. А при мелкой посадке стебелек иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, в результате листочки могут не развернуться. Всходы необходимо обрызгать теплой водой и через некоторое время осторожно рукой снять чешуйки. Первое время поливать нужно утром и вече­ром, а всходы и рассаду только утром. Один раз в двенадцать дней рассада поливается слабым раствором марганцовки.

Удобрения применяют разные, но лучший эффект в данном случае дает птичий помет, который богат микро­элементами.

Крупный куст томатов нужно соответствующим образом сформировать. Самое первое требование: рассада должна быть сильной, рослой. При высадке ее в грунт предварительно забивают длинные (не менее полутора метров) колья, затем вокруг них насыпают земляную смесь. Готовят ее так: 50% перегноя, 45% дерновой или торфяной земли и примерно 5% золы. После высадки растение поливают и подвязывают. Пол­ив обильный — б л воды на куст.

Ухода за помидорами-великанами будет меньше, чем за другими томатными плантациями. Ведь легче обрабатывать несколько кустов высоких, чем десятки низких.

Немаловажно проводить регулировку урожая. На нижних и средних кистях рекомендуется оставлять по три завязи, на кистях, расположенных выше средних, по две завязи; верхние же кисти удаляются полностью. При такой регулировке крупных плодов будет больше.

Перед цветением, а также с появлением завязей и в начале созревания плодов в поливную воду полезно добавлять марганцовку (2 г на 10 л воды). Томаты- гиганты также поражаются фитофторозом, а марган­цовка — хорошее профилактическое средство против этого грибкового заболевания.

Высокорослое растение потребляет больше воды, чем низкорослое. Поэтому нужно следить, чтобы почва под томатами-гигантами не пересыхала. В обратном случае цветки и завязь начнут опадать, а листья скручи­ваться. К тому же растения могут заболеть вершинной гнилью. При скручивании листьев надо внести в почву раствор борной кислоты или буры (2 г на 10 л воды) по 0,5 л на растение. Если растение «жирует», задержива­ется появление завязи, значит вы передали в почву азота.

Томатам-гигантам обязательно нужно доопыление. Один из простейших способов — встряхивание кустов.

Овощеводы-любители испытывают на своих участ­ках разные сорта томатов-гигантов, и в тепличных условиях, и в открытом грунте.

Томаты-карлики. Это группа сортов с небольшими (размером с грецкий орех) плодами. Сорта эти появи­лись совсем недавно и сразу же приобрели необычную популярность. Достаточно сказать, что в странах Евро­пы их цена раза в три выше, чем обычных помидоров, семена же продаются не на граммы, а на штуки.

Причина такой популярности прежде всего в необы­чайном вкусе «малышей» и привлекательном внешнем виде.

Плоды сладкие, сочные, с мелкими, практически не ощутимыми семенами. В свежем виде их подают цели­ком, не разрезая, нередко они служат для украшения разных блюд. При консервировании мини-томаты не растрескиваются, сохраняют яркую окраску.

Для огородников мини-томаты ценны высокой уро­жайностью, скороспелостью, устойчивостью к болез­ням, им требуется большая освещенность и высокая температура.

Карликовые мини-томаты растут очень компакт­ным, прижатым к земле кустиком, не требуют ни подвя­зывания, ни пасынкования.

Эти сорта хорошо растут не только в городе, но и на подоконнике, на балконе.

Сначала вручную выбраковываю семена. При этом не только мелкие, но и необыкновенной формы, с темными пятнами на поверхности. На практике убеди­лась, что мелкие семена не обладают высокой жизнес­тойкостью. Отсортировав крупные, проверяю их на полновесность, потому что и крупные могут быть пусто­телыми, без зародышей. Полновесность определяю с помощью 5%-го раствора соли (50 г на 1 л воды): полноценные садятся на дно, пустые всплывают. Хоро­шо промываю, потому что от соли уменьшается всхо­жесть.

После сортирования выдерживаю семена четыре часа в теплой воде (+25...+30°С), чтобы они немного набухли. Потом пересыпаю их в воду, подогретую до 50° на 40 минут. После такой тепловой обработки устраиваю семенам холодную ванну, чтобы вывести их из шокового состояния. Иногда, когда семян достаточно, с целью отбора наиболее жизнестойких, температуру воды по- * вышаю до +60°С (время обработки 20 минут). При такой обработке слабые семена теряют способность к прорас­танию. Зато те, которые выдержали такой повышенный подогрев, увеличивают энергию прорастания и приобре­тают импульс к ускоренному развитию.

Для полного уничтожения возбудителей болезней, особенно вируса табачной мозаики, использую раствор соляной кислоты. На 13 частей воды беру 20 частей концентрированной 35 —38%-й кислоты и в этот раствор на 30 минут помещаю семена, периодически их переме­шиваю. Достаю, промываю в проточной воде (или несколько раз воду меняю). Для протравливания этот раствор использую повторно.

У кого нет соляной кислоты, обеззараживание мож­но делать в однопроцентном растворе марганцовокисло­го калия (марганцовки). В растворе семена нужно подержать 20 — 30 минут, потом промыть. Если вы случайно передержали семена в растворе марганцовки, не огорчайтесь. Мои исследования показали, что семена в таком растворе могут находиться сутки, и это не очень влияет на всхожесть.

После прогревания и протравливания нужно обога­тить семена микроэлементами. Для этого замачиваю их в растворе древесной золы. В ней содержится более тридцати элементов, нужных растениям, в том числе многие микроэлементы. Для приготовления такого рас­твора две столовые ложки золы (20 г) заливаю литром воды, настаиваю сутки, периодически помешивая. По­том осторожно сливаю раствор с осадка и выдерживаю в нем семена 4 — 6 часов.

Хороший результат дает обогащение семян, продол­жающееся 24 часа, в растворе одного из микроэлемен­тов: бор (2 г борной кислоты на 10 л воды), медь в виде медного купороса (2 г на 10 л воды), марганец в виде марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды), питьевая сода (50 г на 10 л воды).

Завершаю предпосевную обработку закалкой. Су­ществуют разные способы и режимы ее. Я в своей практике использую закалку переменными температу­рами продолжительностью 10 — 15 суток. Набухшие семена помещаю в холодильную камеру на 16 часов (с 7.00 до 23.00) при температуре -2...-5°С. Затем выдер­живаю 8 часов (с 23.00 до 7.00) в тепле, при комнатной температуре +18...+20°С. В процессе закалки мешочки с семенами должны быть влажными. Как только семена начинают прорастать, закалку прекращаю и произвожу высев. Если по каким-нибудь причинам не могу посеять в тот же день, оставляю семена на холоде.

Такая предпосевная обработка семян в сочетании с другими агротехническими мероприятиями избавляет растения от болезней, делает их устойчивыми к небла­гоприятным условиям погоды, сокращает сроки поспе­вания, повышает урожайность.

 -Выращивание томатов.

-Полезные советы.

-Повышение урожайности.

-Все о томатах.

-Болезни и вредители томатов.