Полезные свойства томатов
Томаты, по определению ученых, поливитаминные растения. Они содержат витамины С, К, B1, В2, В6, РР, Е, провитамин А, сахара и многие минеральные вещества. Высокое содержание аскорбиновой кислоты делает томаты необходимыми при авитаминозе. Благодаря микроэлементам они улучшают общее состояние организма. В семенах томатов 17-29 % жирных масел, оказывающих профилактическое и лечебное действие при атеросклерозе, помогающих выводить холестерин. А калий способствует избавлению от излишков соли, что крайне важно для гипертоников.
В томатах содержится ликопен, являющийся средством профилактики рака простаты.
Томат — теплолюбивое растение. Оно хорошо развивается в те годы, когда наступает ранняя весна, а теплое лето сменяется сухой осенью. Для него нужны солнечные участки и гумусовые почвы, богатые питательными веществами и влагой. Подходит и нейтральная или со слабокислой реакцией почва. Во всех случаях почва должна быть рыхлой.
Оптимальная температура для их роста и развития: днем 20-25, ночью — 10-12 °С. При температуре ниже 15 °С растения не цветут, при 30 °С и выше рост задерживается, опадают бутоны и цветки, ниже 8 °С — рост прекращается, пыльца не созревает. Противопоказано охлаждение, тем более заморозки.
Различают сорта томатов с подвязкой к кольям (высокие, индетерминантные) и расстилочные (низкие, детерминантные); ранние, среднеспелые и позднеспелые.
У расстилочных сортов томатов основной стебель короткий и заканчивается у соцветия. Это обусловливает быстрый рост побочных побегов, у которых на концах появляются свои соцветия. У таких сортов короткий период вегетации, плоды зреют рано и равномерно. Их выращивают в открытом грунте на грядках (25x60 см), побеги не удаляют.
При высадке томатов в открытый грунт их нужно размещать на защищенном от ветра участке. А на проветриваемом участке целесообразно устраивать с северной стороны зеленые защитные изгороди из кукурузы, гороха, бобов, вьющейся фасоли, других высокорослых растений. Выращенные под открытым солнцем томаты вкуснее, чем в теплице. Они реже подвергаются заболеваниям. За кустовыми сортами (их сажают преимущественно в открытом грунте) проще уход. Для получения более-менее высокого урожая выращивать надо только сорта открытого грунта. У них значительно короче период выращивания. Но при такой технологии больше риск, связанный с климатическими условиями.
У индетерминантных растений более длительный вегетационный период. Их следует привязывать к кольям. Побеги (пасынки) выщипывают или сохраняют только один-два: один из нижних и один из более сильных последующих (выше первого соцветия). Схема посадки 25-40x60-70 см. Рассаду высаживают как можно раньше, до середины мая, используя временные укрытии от холода и заморозков даже в теплице.
Для выращивания томатов наиболее подходят семена сортов местной селекции, лучше свежие. Южные сорта, как правило, оказываются для нас густооблиственными, с плохим завязыванием плодов, более подвержены болезням.
Опытные овощеводы очень часто используют семена собственного приготовления. Наиболее ценные для этого первые плоды со второй кисти. Потомство от них жизнеспособнее. Такой плод для полного созревания оставляют на растении. Чтобы случайно в период уборки не снять, его обвязывают кусочком марли. Если же томат дозаривался снятым с растения, к выпуску семян приступают, когда он приобретет типичный для этого сорта цвет и станет мягким, но не перезрелым.
Подготовленные плоды разрезают или раздавливают и выпускают семена с собственным соком в стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду и оставляют на несколько дней для сбраживания. После разрушения околоплодников их промывают чистой водой и сушат на холщовой тряпочке. Семена сохраняют хорошую всхожесть до шести лет.
Перед посевом заблаговременно отобранные семена 3-4 ч прогревают в духовом шкафу при температуре 60 °С. Их обеззараживают в 1%-ном растворе марганцовки 20 мин, затем промывают, после этого вымачивают сутки в растворе микроэлементов (на 1 л воды — 0,2 г борной кислоты, по 0,5 г сернокислого цинка и медного купороса) или в растворе древесной золы (две столовые ложки золы на 1 л воды) в течение 2 ч. Затем их раскладывают на влажной холщовой тряпочке для проращивания. С появлением ростков их на несколько часов помещают в холодильник с температурой, близкой к нулю, для закаливания.
Семена высевают в ящики примерно в середине марта. Глубина заделки — 1 см. Лучше при этом использовать готовый грунт, приобретенный в магазине. Посевы поливают теплой водой, прикрывают стеклом или пленкой и до появления всходов держат вблизи батареи при температуре 20-25 °С.
При появлении всходов рассаду на 7 дней помещают в светлое место с пониженной до 10-15 °С температурой для укрепления корней. Затем температуру повышают до 18-20 °С. За первый месяц рассаду поливают не более трех раз, что при низкой освещенности сдерживает ее вытягивание. С появлением двух-трех настоящих листочков ее пикируют в горшочки. За 1-2 ч перед пикировкой растения хорошо поливают. Из почвы их извлекают подкапыванием деревянной лопаточкой или столовым ножом, чтобы не повредить боковые корешки. А вот главный корешок желательно прищипнуть, чтобы усилить образование боковых корней мочковатой корневой системы — основы развития растения. После пикировки рассаду нужно предохранить от солнечного света — укрыть или поставить в затененное место. За рассадой постоянно наблюдают, при необходимости ее подкармливают. Овощеводы прибегают к подкормке рассады томатов и перцев коровьим молоком (200 г на 1 л воды) и водой после мытья свежего мяса (2 л воды можно получить, промыв 1 кг мяса). Рассада готова для высадки в грунт при шести-семи настоящих листочках.
Почву под томаты готовят с осени: перекапывают, вносят полведра перегноя или компоста на квадратный метр. Ранней весной ее рыхлят граблями, а перед посадкой перекапывают, не выворачивая внесенных осенью удобрений. Вносят 8-10 г суперфосфата, 10 г сульфата магния, 20 г хлористого калия на квадратный метр. Азотные удобрения вносят в виде подкормок позднее, к периоду усиленного роста плодов. Удобрения можно вносить и в лунки перед посадкой — на ведро компоста добавляют 70 г огородной смеси и расходуют по литровой банке под растение, перемешав его с землей, чтобы избежать ожогов корней.
Следует иметь в виду, что томаты выносят из почвы больше всего азота и калия и в незначительном количестве — фосфор. Последний усиливает рост корней, ускоряет плодоношение, поэтому его наличие в почве должно быть постоянным. Необходим, как видим, растениям и калий, и азот. Но излишек азота недопустим. От него растения жируют в ущерб плодоношению. Более того, в растениях и плодах накапливаются нитраты. Используйте для подкормки мочевину, аммиачную селитру и другие азотные удобрения в растворе в солнечную погоду, но ни в коем случае не рассыпайте их под растениями в сухом виде. Применять их в сухом виде можно только при перекопке.
Для предохранения томатов от заболевания черной ножкой, бактериозом, фузариозом до высадки рассады почву в теплице следует обеззаразить триходермином.
Перед посадкой в грунт рассаду опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости, а до этого в период ее роста в горшочках при поливе на 2 л воды добавляют 1 г марганцовокислого калия.
Приготовленные лунки обильно поливают, чтобы высаживалось растение «в грязь». Коренастую рассаду сажают в лунку вертикально, вытянувшуюся — наклонно, макушкой на север, присыпая часть стебля с двумя-тремя листьями. Высаженную рассаду поливают и мульчируют, чем улучшается температурный и водно-воздушный режим. Мульчирование необходимо делать весной для улучшения согревания почвы, а летом — для сохранения влаги. Для этого используют перегной, торф, мелкую солому, черную и обычную старую пленку.
Высаживать рассаду нужно во второй половине дни, ближе к вечеру. Почва вокруг корней хорошо обжимается, что обеспечивает их быструю приживаемость. Без дополнительного обогрева томаты высаживают в теплицу 10-1G мня, но и при этом надо иметь бумажные колпаки, дужки, пленку для укрытия на случай заморозков.
Корневую систему можно усилить, если пригнуть к земле один-два нижних пасынка, присыпать их влажной почвой и удалить верхушки после окоренения присыпанной части. Если с корней или стебля появляются жировики, их вырезают. Пасынки можно использовать и для выращивания помидоров вне зоны маточного растения. Их высаживают в лунки таким же образом, как и рассаду, не допуская в первые дни солнечного обогрева и пересыхания почвы.
Уход за томатами включает полив, рыхление, подкормку, подвязку, формирование куста. Поливают растения под корень без сетки, чтобы не замочить листья и предохранить их от грибковых заболеваний. Увлажняют почву теплой водой (не ниже 15 °С) раз в неделю, расходуя по литру воды на растение. После полива теплицу проветривают, чтобы удалить излишнюю влажность (оптимальная влажность воздуха — 45-G0 %), на следующий день обязательно рыхлят междурядья, одновременно окучивая стебель (вначале на глубину 12-15 см, через две-три недели — на 5-7 см).
Заслуживает внимания полив томатов с использованием дренажных труб, проложенных в земле, или подача к каждому растению влаги по трубам. Первый способ легче в использовании, но сложнее по устройству. Проще прибегнуть ко второму способу. Для этого трубки диаметром 3-4 см нарезают длиной 25-30 см и при посадке томатов устанавливают в почву на расстоянии 10 см от рассады, оставляя над почвой 10-12 см.
Через них и подается вода, питательный раствор к каждому растению. На первый взгляд, это трудоемко. Но глубинная система полива оправдывается, во-первых, тем, что при ней почва — влажная, а воздух — сухой. Ведь томаты нуждаются в хорошо увлажненной почве, но болезненно переносят высокую влажность воздуха. Во-вторых, очень редко приходится прибегать к рыхлению (корка-то не образуется), а корневая система стремится разместиться несколько ниже в почвенном слое (где есть влага) и менее травмируется. И наконец, на верхнем сухом слое почвы ненужные растения — редкие «гости», для удаления которых при обычном поливе требуется немало времени.
Находчивые дачники несколько упростили этот способ. Они заменили трубки поллитровыми пластиковыми бутылками, заглубляя их в почву горлышком, предварительно обрезав донышко.
Формирование растений представляет собой удаление боковых побегов методом прищипывания с оставлением небольших (до 5 см) пеньков. Прищипывание побегов проводят регулярно, не допуская их большого роста.
Пасынкованием растение формируют в один-три стебля, если высокорослые растения достаточно удалены друг от друга и созданы условия для хорошего освещения плодов и листьев. После образования на главном стебле трех-четырех соцветий и на второстепенном — трех соцветий с несколькими листьями их также прищипывают через два листа после верхней кисти.
Одностебельная форма формирования растений требует удаления всех пасынков. При двух- и трехстебельной форме оставляют один или два побега, растущие под первой (нижней) цветочной кистью, или один побег ниже первой цветочной кисти, а второй, наиболее сильный, — выше, над первой кистью, в пазухе первого или второго листа. Остальные побеги выламывают, но не выдергивают, иначе образуется долго не заживающая рана, куда легко попадает грибковая инфекция. Если с прищипыванием запоздали, то пасынки удаляют острым ножом.
Растения нуждаются и в периодическом удалении нижних листьев, особенно в теплицах. Эту работу надо проводить грамотно, чтобы не ослабить поступление питательных веществ, поскольку рост и развитие плодов находятся в прямой зависимости от облиствения растений. Удаляют только пожелтевшие, с признаками заболевания, отмирающие листья, размещенные ниже плодоносов.
И пасынки, и листья удаляют утром, в солнечную погоду, чтобы ранки быстрее подсохли.
Для подвязки помидоров используют колья, которые забивают с северной стороны на расстоянии 10 см от стебля. В теплицах подвязку можно делать и по шпагату, нижний конец которого свободно привязывают у самого основания растения так, чтобы со временем он не врезался в стебель, а верхний — к потолку теплицы. При подвязке нельзя прижимать к стеблю соцветия, иначе они прекратят рост и развитие.
Подкормку начинают через десять дней после посадки. В первую очередь дают растениям раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Последующие подкормки через декаду проводят минеральными удобрениями (60 г огородной смеси или 10 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды). До цветения вносят на растение по 1 л раствора, после начала цветения — по 2 л. При этом надо следить за ростом и развитием растений и при нежелательных изменениях увеличивать или уменьшать дозу вносимых удобрений. Слишком жирной земли они не любят.
Большие потери у овощеводов при выращивании томатов вызваны ослаблением борьбы с фитофторой. Порой, и довольно часто, эту борьбу начинают, когда болезнь уже проявилась на растениях, а в это время плоды уже довольно крупные. Как же быть? Неоспоримо, обрабатывать томаты нужно в раннем возрасте, в период активного роста, когда еще нет признаков заболевания. Применяют растворы медьсодержащих препаратов: медного купороса, бордоской смеси, модекса, оксихома и др. Обработку проводят в обязательном порядке 4-5 раз с интервалами 10-12 дней. Заменителем химпрепаратов в некоторой степени может быть медная проволока(2-4 см), в июне вживляемая в стебли растений ниже соцветий.
Если же обрабатывать растворами ядохимикатов начали с запозданием, восполните пробел позднее отваром древесной золы (400 г золы прокипятить 20 мин в 3-4 л воды, процедить, добавить 40 г мыла). Опрыскивать растения нужно прежде всего снизу.
Для ускорения завязывания и созревания плодов применяют внекорневую подкормку суперфосфатом — раствор распыляют мелкими каплями на поверхность растений. Его готовят за сутки до полива: 50 г суперфосфата заливают 10 л горячей воды и перемешивают несколько раз, отстоявшийся раствор процеживают. Может быть использован для стимулирования завязей и плодов и раствор борной кислоты (1 г на 1 л очень горячей воды). В фазе цветения первой — третьей кистей трехкратно обработайте растения новосилом.
Томаты нуждаются и в таких микроэлементах, как марганец, цинк, йод, молибден. Для внекорневой подкормки применяют сложный раствор (1 г борной кислоты, 2 г марганцовокислого калия, по 0,5 г сернокислой меди, сернокислого марганца и цинка на 10 л воды).
Проявите заботу и об опылении цветоносов, особенно в теплицах. Поскольку пыльца мужских цветов у томатов тяжелая, надо использовать принудительный прием — встряхивание растений ранним утром, опыление женских цветков пыльцой мужских с помощью кисточки или ваты.
Вкусовые качества томатов повышаются, если в период плодоношения подкормить растения под корень раствором хлористого натрия и хлористого калия (по столовой ложке на 10 л воды), расходуя по 0,5 л раствора на растение.
Огороднику хочется создать наилучшие условия для выращивания томатов, дать им больше тепла. Порой излишнее усердие приводит к отрицательным результатам. Ведь растения, как и все живое, в жаркий летний период испытывают тепловой стресс. Если температура в теплице перевалила за 30 °С, а открыта одна фрамуга, которая не способна проветрить растения, то плоды приобретают мозаичную окраску (красную с желтыми крапинами), листья засыхают, растения увядают.
Оптимальный тепловой режим для томатов в теплице такой, как и при открытом способе выращивания — 20-25 °С, а не 30-40 °С и более в солнечную погоду. Особенно неблагоприятен для растений длительный перегрев. Нужно устраивать помидорам проветривание, сквозняки, и не по низу теплицы, а по ее средней и верхней частям. В этом случае растения охлаждаются, воздух обогащается углекислым газом, цветки опыляются. Помните, что перегрев растений равносилен переохлаждению.
Снимать следует бурые плоды с плодоножкой, что ускоряет созревание оставшихся плодов. Томаты хорошо дозревают в помещении. Еще активнее этот процесс проходит, если к ним положить пару спелых яблок, которые выделяют этилен, способствующий созреванию.
При заболевании растений фитофторой плоды необходимо снять и опустить на пару минут в горячую (60 °С) воду. Снятые плоды лучше сохраняются, если пересыпать их стружкой или завернуть в бумагу и хранить при температуре 12-15 °С.