Пятница, 29.03.2024, 12:39
Приветствую Вас, Гость


Томаты


Полезные свойства томатов

Томаты, по определению ученых, поливитаминные растения. Они содержат витамины С, К, B1, В2, В6, РР, Е, провитамин А, сахара и многие минеральные веще­ства. Высокое содержание аскорбиновой кислоты де­лает томаты необходимыми при авитаминозе. Благодаря микроэлементам они улучшают общее состояние организма. В семенах томатов 17-29 % жирных масел, оказывающих профилактическое и лечебное действие при атеросклерозе, помогающих выводить холестерин. А калий способствует избавлению от излишков соли, что крайне важно для гипертоников.

В томатах содержится ликопен, являющийся сред­ством профилактики рака простаты.

Выращивание томатов 

Томат — теплолюбивое растение. Оно хорошо раз­вивается в те годы, когда наступает ранняя весна, а те­плое лето сменяется сухой осенью. Для него нужны солнечные участки и гумусовые почвы, богатые пита­тельными веществами и влагой. Подходит и нейтраль­ная или со слабокислой реакцией почва. Во всех слу­чаях почва должна быть рыхлой.

Оптимальная температура для их роста и развития: днем 20-25, ночью — 10-12 °С. При температуре ниже 15 °С растения не цветут, при 30 °С и выше рост задер­живается, опадают бутоны и цветки, ниже 8 °С — рост прекращается, пыльца не созревает. Противопоказа­но охлаждение, тем более заморозки.

Различают сорта томатов с подвязкой к кольям (вы­сокие, индетерминантные) и расстилочные (низкие, детерминантные); ранние, среднеспелые и позднеспелые.

У расстилочных сортов томатов основной стебель короткий и заканчивается у соцветия. Это обусловли­вает быстрый рост побочных побегов, у которых на концах появляются свои соцветия. У таких сортов ко­роткий период вегетации, плоды зреют рано и равно­мерно. Их выращивают в открытом грунте на грядках (25x60 см), побеги не удаляют.

При высадке томатов в открытый грунт их нужно размещать на защищенном от ветра участке. А на про­ветриваемом участке целесообразно устраивать с север­ной стороны зеленые защитные изгороди из кукурузы, гороха, бобов, вьющейся фасоли, других высокорос­лых растений. Выращенные под открытым солнцем томаты вкуснее, чем в теплице. Они реже подвергают­ся заболеваниям. За кустовыми сортами (их сажают преимущественно в открытом грунте) проще уход. Для получения более-менее высокого урожая выращивать надо только сорта открытого грунта. У них значительно короче период выращивания. Но при такой техноло­гии больше риск, связанный с климатическими усло­виями.

У индетерминантных растений более длитель­ный вегетационный период. Их следует привязывать к кольям. Побеги (пасынки) выщипывают или сохраняют только один-два: один из нижних и один из более сильных последующих (выше первого соцветия). Схема посадки 25-40x60-70 см. Рассаду высаживают как можно раньше, до середины мая, используя временные укрытии от холода и заморозков даже в теплице.

Для выращивания томатов наиболее подходят се­мена сортов местной селекции, лучше свежие. Юж­ные сорта, как правило, оказываются для нас густооб­лиственными, с плохим завязыванием плодов, более подвержены болезням.

Опытные овощеводы очень часто используют семе­на собственного приготовления. Наиболее ценные для этого первые плоды со второй кисти. Потомство от них жизнеспособнее. Такой плод для полного созревания оставляют на растении. Чтобы случайно в период убор­ки не снять, его обвязывают кусочком марли. Если же томат дозаривался снятым с растения, к выпуску се­мян приступают, когда он приобретет типичный для этого сорта цвет и станет мягким, но не перезрелым.

Подготовленные плоды разрезают или раздавлива­ют и выпускают семена с собственным соком в стек­лянную, фарфоровую или эмалированную посуду и ос­тавляют на несколько дней для сбраживания. После разрушения околоплодников их промывают чистой водой и сушат на холщовой тряпочке. Семена сохра­няют хорошую всхожесть до шести лет.

Перед посевом заблаговременно отобранные семена 3-4 ч прогревают в духовом шкафу при температуре 60 °С. Их обеззараживают в 1%-ном растворе марган­цовки 20 мин, затем промывают, после этого вымачи­вают сутки в растворе микроэлементов (на 1 л воды — 0,2 г борной кислоты, по 0,5 г сернокислого цинка и медного купороса) или в растворе древесной золы (две столовые ложки золы на 1 л воды) в течение 2 ч. Затем их раскладывают на влажной холщовой тря­почке для проращивания. С появлением ростков их на несколько часов помещают в холодильник с темпера­турой, близкой к нулю, для закаливания.

Семена высевают в ящики примерно в середине мар­та. Глубина заделки — 1 см. Лучше при этом исполь­зовать готовый грунт, приобретенный в магазине. По­севы поливают теплой водой, прикрывают стеклом или пленкой и до появления всходов держат вблизи бата­реи при температуре 20-25 °С.

При появлении всходов рассаду на 7 дней помещают в светлое место с пониженной до 10-15 °С температу­рой для укрепления корней. Затем температуру повы­шают до 18-20 °С. За первый месяц рассаду поливают не более трех раз, что при низкой освещенности сдер­живает ее вытягивание. С появлением двух-трех на­стоящих листочков ее пикируют в горшочки. За 1-2 ч перед пикировкой растения хорошо поливают. Из поч­вы их извлекают подкапыванием деревянной лопа­точкой или столовым ножом, чтобы не повредить бо­ковые корешки. А вот главный корешок желательно прищипнуть, чтобы усилить образование боковых кор­ней мочковатой корневой системы — основы развития растения. После пикировки рассаду нужно предохра­нить от солнечного света — укрыть или поставить в за­тененное место. За рассадой постоянно наблюдают, при необходимости ее подкармливают. Овощеводы прибегают к подкормке рассады томатов и перцев коровьим молоком (200 г на 1 л воды) и водой после мытья свеже­го мяса (2 л воды можно получить, промыв 1 кг мяса). Рассада готова для высадки в грунт при шести-семи настоящих листочках.

Почву под томаты готовят с осени: перекапывают, вносят полведра перегноя или компоста на квадрат­ный метр. Ранней весной ее рыхлят граблями, а перед посадкой перекапывают, не выворачивая внесенных осенью удобрений. Вносят 8-10 г суперфосфата, 10 г сульфата магния, 20 г хлористого калия на квадрат­ный метр. Азотные удобрения вносят в виде подкормок позднее, к периоду усиленного роста плодов. Удобре­ния можно вносить и в лунки перед посадкой — на ведро компоста добавляют 70 г огородной смеси и рас­ходуют по литровой банке под растение, перемешав его с землей, чтобы избежать ожогов корней.

Следует иметь в виду, что томаты выносят из почвы больше всего азота и калия и в незначительном коли­честве — фосфор. Последний усиливает рост корней, ускоряет плодоношение, поэтому его наличие в почве должно быть постоянным. Необходим, как видим, рас­тениям и калий, и азот. Но излишек азота недопустим. От него растения жируют в ущерб плодоношению. Бо­лее того, в растениях и плодах накапливаются нитра­ты. Используйте для подкормки мочевину, аммиач­ную селитру и другие азотные удобрения в растворе в солнечную погоду, но ни в коем случае не рассыпай­те их под растениями в сухом виде. Применять их в су­хом виде можно только при перекопке.

Для предохранения томатов от заболевания черной ножкой, бактериозом, фузариозом до высадки рассады почву в теплице следует обеззаразить триходермином.

Перед посадкой в грунт рассаду опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости, а до этого в период ее роста в горшочках при поливе на 2 л воды добавляют 1 г марганцовокислого калия.

Приготовленные лунки обильно поливают, чтобы высаживалось растение «в грязь». Коренастую расса­ду сажают в лунку вертикально, вытянувшуюся — на­клонно, макушкой на север, присыпая часть стебля с двумя-тремя листьями. Высаженную рассаду поли­вают и мульчируют, чем улучшается температурный и водно-воздушный режим. Мульчирование необхо­димо делать весной для улучшения согревания почвы, а летом — для сохранения влаги. Для этого использу­ют перегной, торф, мелкую солому, черную и обыч­ную старую пленку.

Высаживать рассаду нужно во второй половине дни, ближе к вечеру. Почва вокруг корней хорошо обжима­ется, что обеспечивает их быструю приживаемость. Без дополнительного обогрева томаты высаживают в теплицу 10-1G мня, но и при этом надо иметь бумаж­ные колпаки, дужки, пленку для укрытия на случай заморозков.

Корневую систему можно усилить, если пригнуть к земле один-два нижних пасынка, присыпать их влаж­ной почвой и удалить верхушки после окоренения присыпанной части. Если с корней или стебля появля­ются жировики, их вырезают. Пасынки можно ис­пользовать и для выращивания помидоров вне зоны маточного растения. Их высаживают в лунки таким же образом, как и рассаду, не допуская в первые дни солнечного обогрева и пересыхания почвы.

Уход за томатами включает полив, рыхление, под­кормку, подвязку, формирование куста. Поливают растения под корень без сетки, чтобы не замочить ли­стья и предохранить их от грибковых заболеваний. Увлажняют почву теплой водой (не ниже 15 °С) раз в неделю, расходуя по литру воды на растение. После полива теплицу проветривают, чтобы удалить излиш­нюю влажность (оптимальная влажность воздуха — 45-G0 %), на следующий день обязательно рыхлят ме­ждурядья, одновременно окучивая стебель (вначале на глубину 12-15 см, через две-три недели — на 5-7 см).

Заслуживает внимания полив томатов с использо­ванием дренажных труб, проложенных в земле, или подача к каждому растению влаги по трубам. Первый способ легче в использовании, но сложнее по устройст­ву. Проще прибегнуть ко второму способу. Для этого трубки диаметром 3-4 см нарезают длиной 25-30 см и при посадке томатов устанавливают в почву на рас­стоянии 10 см от рассады, оставляя над почвой 10-12 см.

Через них и подается вода, питательный раствор к ка­ждому растению. На первый взгляд, это трудоемко. Но глубинная система полива оправдывается, во-пер­вых, тем, что при ней почва — влажная, а воздух — су­хой. Ведь томаты нуждаются в хорошо увлажненной почве, но болезненно переносят высокую влажность воздуха. Во-вторых, очень редко приходится прибе­гать к рыхлению (корка-то не образуется), а корневая система стремится разместиться несколько ниже в поч­венном слое (где есть влага) и менее травмируется. И наконец, на верхнем сухом слое почвы ненужные растения — редкие «гости», для удаления которых при обычном поливе требуется немало времени.

Находчивые дачники несколько упростили этот спо­соб. Они заменили трубки поллитровыми пластико­выми бутылками, заглубляя их в почву горлышком, предварительно обрезав донышко.

Формирование растений представляет собой удале­ние боковых побегов методом прищипывания с остав­лением небольших (до 5 см) пеньков. Прищипывание побегов проводят регулярно, не допуская их большого роста.

Пасынкованием растение формируют в один-три стебля, если высокорослые растения достаточно уда­лены друг от друга и созданы условия для хорошего освещения плодов и листьев. После образования на главном стебле трех-четырех соцветий и на второсте­пенном — трех соцветий с несколькими листьями их также прищипывают через два листа после верхней кисти.

Одностебельная форма формирования растений тре­бует удаления всех пасынков. При двух- и трехсте­бельной форме оставляют один или два побега, расту­щие под первой (нижней) цветочной кистью, или один побег ниже первой цветочной кисти, а второй, наибо­лее сильный, — выше, над первой кистью, в пазухе первого или второго листа. Остальные побеги выла­мывают, но не выдергивают, иначе образуется долго не заживающая рана, куда легко попадает грибковая инфекция. Если с прищипыванием запоздали, то па­сынки удаляют острым ножом.

Растения нуждаются и в периодическом удалении нижних листьев, особенно в теплицах. Эту работу надо проводить грамотно, чтобы не ослабить поступление питательных веществ, поскольку рост и развитие пло­дов находятся в прямой зависимости от облиствения растений. Удаляют только пожелтевшие, с признака­ми заболевания, отмирающие листья, размещенные ниже плодоносов.

И пасынки, и листья удаляют утром, в солнечную погоду, чтобы ранки быстрее подсохли.

Для подвязки помидоров используют колья, кото­рые забивают с северной стороны на расстоянии 10 см от стебля. В теплицах подвязку можно делать и по шпагату, нижний конец которого свободно привязы­вают у самого основания растения так, чтобы со време­нем он не врезался в стебель, а верхний — к потолку теплицы. При подвязке нельзя прижимать к стеблю соцветия, иначе они прекратят рост и развитие.

Подкормку начинают через десять дней после по­садки. В первую очередь дают растениям раствор ко­ровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Последую­щие подкормки через декаду проводят минеральными удобрениями (60 г огородной смеси или 10 г аммиач­ной селитры, 10 г хлористого калия и 40 г суперфосфа­та на 10 л воды). До цветения вносят на растение по 1 л раствора, после начала цветения — по 2 л. При этом надо следить за ростом и развитием растений и при не­желательных изменениях увеличивать или уменьшать дозу вносимых удобрений. Слишком жирной земли они не любят.

Большие потери у овощеводов при выращивании томатов вызваны ослаблением борьбы с фитофторой. Порой, и довольно часто, эту борьбу начинают, когда болезнь уже проявилась на растениях, а в это время плоды уже довольно крупные. Как же быть? Неоспо­римо, обрабатывать томаты нужно в раннем возрасте, в период активного роста, когда еще нет признаков за­болевания. Применяют растворы медьсодержащих пре­паратов: медного купороса, бордоской смеси, модекса, оксихома и др. Обработку проводят в обязательном по­рядке 4-5 раз с интервалами 10-12 дней. Заменителем химпрепаратов в некоторой степени может быть медная проволока(2-4 см), в июне вживляемая в стебли растений ниже соцветий.

Если же обрабатывать растворами ядохимикатов начали с запозданием, восполните пробел позднее от­варом древесной золы (400 г золы прокипятить 20 мин в 3-4 л воды, процедить, добавить 40 г мыла). Опры­скивать растения нужно прежде всего снизу.

Для ускорения завязывания и созревания плодов применяют внекорневую подкормку суперфосфа­том — раствор распыляют мелкими каплями на по­верхность растений. Его готовят за сутки до полива: 50 г суперфосфата заливают 10 л горячей воды и пере­мешивают несколько раз, отстоявшийся раствор про­цеживают. Может быть использован для стимулиро­вания завязей и плодов и раствор борной кислоты (1 г на 1 л очень горячей воды). В фазе цветения первой — третьей кистей трехкратно обработайте растения новосилом.

Томаты нуждаются и в таких микроэлементах, как марганец, цинк, йод, молибден. Для внекорневой под­кормки применяют сложный раствор (1 г борной ки­слоты, 2 г марганцовокислого калия, по 0,5 г серно­кислой меди, сернокислого марганца и цинка на 10 л воды).

Проявите заботу и об опылении цветоносов, особен­но в теплицах. Поскольку пыльца мужских цветов у томатов тяжелая, надо использовать принудитель­ный прием — встряхивание растений ранним утром, опыление женских цветков пыльцой мужских с помо­щью кисточки или ваты.

Вкусовые качества томатов повышаются, если в пе­риод плодоношения подкормить растения под корень раствором хлористого натрия и хлористого калия (по столовой ложке на 10 л воды), расходуя по 0,5 л рас­твора на растение.

Огороднику хочется создать наилучшие условия для выращивания томатов, дать им больше тепла. Порой излишнее усердие приводит к отрицательным резуль­татам. Ведь растения, как и все живое, в жаркий лет­ний период испытывают тепловой стресс. Если темпе­ратура в теплице перевалила за 30 °С, а открыта одна фрамуга, которая не способна проветрить растения, то плоды приобретают мозаичную окраску (красную с желтыми крапинами), листья засыхают, растения увядают.

Оптимальный тепловой режим для томатов в теп­лице такой, как и при открытом способе выращива­ния — 20-25 °С, а не 30-40 °С и более в солнечную пого­ду. Особенно неблагоприятен для растений длительный перегрев. Нужно устраивать помидорам проветрива­ние, сквозняки, и не по низу теплицы, а по ее средней и верхней частям. В этом случае растения охлажда­ются, воздух обогащается углекислым газом, цветки опыляются. Помните, что перегрев растений равноси­лен переохлаждению.

Снимать следует бурые плоды с плодоножкой, что ускоряет созревание оставшихся плодов. Томаты хо­рошо дозревают в помещении. Еще активнее этот процесс проходит, если к ним положить пару спелых яблок, которые выделяют этилен, способствующий со­зреванию.

При заболевании растений фитофторой плоды не­обходимо снять и опустить на пару минут в горячую (60 °С) воду. Снятые плоды лучше сохраняются, если пересыпать их стружкой или завернуть в бумагу и хранить при температуре 12-15 °С.

-Помидор.

-Выращивание томатов.

-Полезные советы.

-Повышение урожайности.

-Все о томатах.