Прививка деревьев.
Если посеять культурные сорта яблони или груши (а также сливы), то от выросших из них деревьев мы не получим плодов того же сорта. Только некоторые сеянцы могут быть культурными и даже иметь качества, превосходящие материнский сорт. Значительную же часть растений будут составлять дички, то есть деревья с признаками лесных прародителей яблони и груши.
Культурные сорта яблони, груши, сливы и других плодовых деревьев распространяются, в основном, путем прививок, то есть приживления отрезка веточки (называемой черенком) или глазка культурного сорта на другом растении-сеянце (как правило, диком) или вегетативно размноженном отводке. Все выращенные плодопитомниками саженцы деревьев состоят из двух частей: корень и корневая шейка принадлежат подвою, то есть сеянцу или отводку, а штамб и крона — привитому культурному сорту —привою.
Одни сеянцы хорошо срастаются с привоем, другие же хуже. Хорошая приживаемость (или, как ее называют, совместимость) подвоя и привоя наблюдается у сеянцев Антоновки обыкновенной. На выращенные в саду сеянцы садовод может самостоятельно привить желаемый сорт. На подвоях лесных и культурных сортов яблонь получают обычно высокорослые плодовые деревья. Для получения низкорослых (полукарликовых) яблонь в качестве подвоев используют дусены, а для карликовых — парадизки.
Дусены и парадизки — эти разновидности низкорослых яблонь —размножают для использования в качестве подвоев вегетативно-прикорневыми побегами, зелеными черенками и отводками. Привитые на пара- дизки культурные сорта яблонь начинают плодоносить на второй — четвертый год, но они менее долговечны. На дусенах плодоношение наступает на четвертый — шестой год.
В качестве подвоев для культурных сортов груши используют сеянцы дикой лесной или культурной груши с целью получения низкорослых карликовых деревьев, испытывают как подвой айву, а также иргу, черноплодную рябину, боярышник.
На карликовых деревьях качество плодов выше, плоды крупнее, плодоносят деревья, как правило, ежегодно. Вместе с тем они нуждаются в более внимательном и умелом уходе, так как их корневая система залегает неглубоко — поэтому более чувствительна к засухе и морозам.
Иногда возникает необходимость в перепрививке уже плодоносящего дерева. Причиной тому бывает неудовлетворенность выращенным сортом, дублирование одного сорта на участке, желание иметь плоды другого срока созревания, например, вместо осенних — зимние.
Для прививок и перепрививок заготавливают черенки нужного сорта. Заготовку делают осенью после листопада (до наступления морозов) или ранней весной до начала сокодвижения. В качестве черенков берут однолетние побеги длиной 30 — 40 см со здоровых, высокоурожайных и устойчивых к болезням плодовых деревьев. Черенок должен быть вполне вызревшим, с хорошо развитыми, не подмерзшими ростовыми почками.
Прививку нужного сорта делают на подвой одно- двухлетнего возраста — чуть выше корневой шейки.
На взрослом дереве перепрививку проводят в основном на главных скелетных ветвях не толще 5 см, отступая от основания ветки примерно на 30 см. Часть ветвей оставляют для питания корней и перепрививают в следующем году.
Для проведения прививок нужно приготовить садовую пилу, секатор, очень острый прививочный нож, полиэтиленовую или изоляционную ленту, одну из замазок (садовый вар, петролатум, пластилин), табурет для принадлежностей. Рабочее место, инструменты и руки должны быть чистыми, прикасаться руками к соединяемым срезам привоя и подвоя нельзя.
Распространенным способом перепрививок молодых плодовых деревьев является прививка черенков за кору. Способ довольно несложный. Но, тем не менее, начинающему садоводу полезно пройти хотя бы небольшую практику под наблюдением более опытного.
Перепрививка черенком за кору проводится в начале сокодвижения, примерно во второй половине апреля, когда кора хорошо отстает от древесины. Намеченные к прививке побеги срезают пилой или секатором. Срез защищают ножом. Начиная от торца на гладком месте делается продольный разрез коры длиной до 3 см. Затем берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез так, чтобы поверхность среза была длиной не менее 2,5 см, а на черенке осталось две—три хорошо развитых почки. Подготовленный черенок с помощью ножа вставляют в середину разреза коры, место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой лентой и замазывают садовым варом или пластилином.
Если толщина подвоя и черенка примерно одинакова, прививку лучше осуществлять способом копулировки. На подвое и привое делают ровный косой срез одинаковой длины (2,5 — 3 см). Срезы соединяют так, чтобы камбиальные слои совпали хотя бы с одной стороны. Место соединения плотно обвязывают полиэтиленовой лентой, обращая пристальное внимание на то, чтобы черенок никуда не сместился.
Более опытные садоводы отдают предпочтение способу улучшенной копулировки. На косых срезах подвоя и привоя, отступив от острого конца на треть длины среза, отщепляют ножом язычки длиной около 1 см, после чего соединяют так, чтобы язычки пошли в расщеп, и плотно обвязывают пленкой.
Применяется также способ прививки в расщеп. Он выполняется перед началом сокодвижения, примерно в середине апреля. Намеченную к перепрививке ветвь срезают, торец зачищают и расщепляют на глубину 3- 3,5 см. На черенке с обеих сторон делают косые срезы так, чтобы черенок мог плотно войти в щель расщепа. При этом должны совместиться камбиальные слои привоя и подвоя, место прививки обрабатывается так же, как и при других способов.
Прививки выполняют перед началом сокодвижения под корой, в фазе выдвижения бутонов. Некоторые практики прибегают к прививке в середине февраля как улучшенной копулировкой, так и врасщеп (более эффективно), вприклад. Используют в этом случае черенки того же дня или ранее заготовленные. Утверждают, что привои в эти сроки лучше приживаются и уменьшается время до получения первых плодов.
Независимо от метода прививки и перепрививки обязательным условием является совмещение камбия привоя и подвоя хотя бы с одной стороны. На тонкие веточки достаточно привить один привой, на толстые нужно несколько. Но в дальнейшем как основную ветвь выбирают один сильнейший привой, остальные, выполняющие функцию заживления, по мере зарастания раны вырезают. В последующие годы побеги привоя используются для формирования кроны, как и после посадки молодых саженцев.
Черенок для прививки должен быть в состоянии покоя, иначе он может засохнуть. Заготавливают их чаще в декабре — январе. Можно заготовить и в феврале, в дни оттепели или при небольших морозах. Сегодня приемлем и следующий старинный способ, при котором заготовленные черенки сохраняют свою жизнеспособность. Их заворачивают в ткань со снегом, укладывают на землю с северной стороны строения, обильно засыпают утрамбованным снегом и мульчируют торфом или другим материалом. После таяния снега их извлекают и размещают срезами во влажный песок в погреб с температурой, близкой к нулю (можно положить в холодильник во влажной тряпочке). Перед прививкой срезы черенков обновляют и сутки выдерживают в воде комнатной температуры.
Срезы на привое и подвое делаются как можно длиннее (4-5 см) и обязательно одинаковой длины. Они должны быть ровные, гладкие, чтобы привой плотно прилегал к подвою. Подготовленные к прививке привой с подвоем соединяют как можно быстрее, чтобы срезы не засохли. Эту работу следует делать в сухую погоду, что улучшит приживание.
Лучшим материалом для обвязывания мест прививки является лента из обыкновенной пленки. Пленка способна растягиваться и не передавливает ствол. А ее прозрачность способствует лучшему утеплению привоя. Впоследствии она рвется, и нет необходимости ее расслаблять и отматывать.
Неконкурирующие с подвоем ветви при прививке резко укорачивают, а на следующий год удаляют. Этот прием не только улучшает питание привоя, но и создает оптимальные условия для освещения и обмена воздуха.
Инструмент, применяемый для прививки и обрезки, должен быть не только острым (пилка, секатор, ноне), но и обеззараженным.
И при прививках, и при перепрививках учитывают способности деревьев к срастанию. Рекомендуется прививать сильно растущие сорта деревьев на сильно и слабо растущие, поздно распускающиеся — на поздно и рано распускающиеся, но никак не наоборот.
Кроме копулировки прибегают к прививке и окулировкой, но такой метод больше подходит косточковым деревьям: вишням, черешням, сливам, абрикосам. Суть окулировки в следующем. На подвое начиная с весны периодически выщипывают из зоны прививки появляющиеся листочки, побеги, а перед окулировкой вырезают все прошлогодние побеги, если таковые имеются, до высоты 10-15 см от земли. За день до прививки заготавливают черенок из хорошо развитого побега текущего года от маточного дерева, с периферии его средней или верхней (лучше южной) части. Удаляют с него листочки, оставляя сантиметровый черешок, заворачивают во влажную ткань и помещают в прохладное место (холодильник). Стволики привоя и подвоя перед самой прививкой протирают чистой мокрой тканью. На подвое делают Т-образный надрез длиной 3 см по вертикали и 1 см по горизонтали. С черенка вырезают кусочек коры с тонким слоем древесной ткани длиной около 3 см и почкой (щиток) и вставляют его, удерживая за черешок, в Т-образный надрез подвоя так, чтобы почка находилась примерно в сантиметре под поперечным разрезом. Это место обвязывают пленкой. Глазок оставляют свободным. Через две недели проверяют черешок листа легким нажатием вниз. Если черешок свободно опадет, прививка удалась. Спустя месяц обвязку снимают.
Получение щитка — операция не из простых, она требует определенных навыков. Прежде чем его вырезать, потренируйтесь на ненужном черенке. Щиток готовят из средней зоны черенка. Почки нижней зоны непригодны.
Оптимальный срок окулировки — период хорошего отделения коры на подвое. Это вторая половина июля — первая половина августа.