В питании человека велико значение овощей. Они со­держат углеводы, белки, органические кислоты, эфир­ные масла, другие вещества и витамины, необходи­мые для жизнедеятельности и человека, и животных.

Почву для выращивания овощных культур готовят заблаговременно. Поздней осенью ее глубоко перека­пывают с переворотом пласта, сохраняя крупные ко­мья, благодаря чему она хорошо промерзает, насыща­ется воздухом и влагой. Одновременно с перекопкой в нее вносят минеральные удобрения, компост, навоз. Но глубоко закладывать удобрения не следует, так как при недостаточном обогащении воздухом жизнедея­тельность полезных микроорганизмов слабая.

Весной, как только начнет подсыхать почва, комья нужно разрыхлить культиватором, чтобы сохранить накопившуюся влагу. Повторно перекапывать, тем более с отвалом земли, но следует, если культура не нуждается в особо рыхлом состоянии почвы. От мно­гократных  перепашек не только подсыхает почва, но и теряются накопления гумуса, этого важнейшего «компонента» плодородия.

При выращивании овощей необходимо учитывать тепловой режим и освещение, чтобы не пришлось по­вторно высевать семена и высаживать рассаду, не те­рять урожай из-за запоздалого посева.

Овощные культуры подразделяют на морозостой­кие, холодостойкие и теплолюбивые. Морозостойкие, как правило, многолетние: ревень, щавель, хрен, от­дельные виды луковых, зимний чеснок, эстрагон. Хо­лодостойкие — это морковь, редис, редька, репа, ка­пуста, бобы, яровой чеснок. Теплолюбивые — перец сладкий, томаты, патиссоны, огурцы, кабачки, тык­ва, фасоль. Для последних неприемлемо похолодание, особенно при затяжных дождях. Для их защиты в от­крытом грунте от северных холодных ветров целесо­образно устраивать зеленые «изгороди» из кукурузы, гороха, вьющейся фасоли и др. Выращивают тепло­любивые культуры чаще рассадным способом. Семена проращивают. И семена, и рассаду при проращивании и выращивании закаляют.

Большинство овощных культур нуждается в хоро­шем освещении. Светолюбивы томаты, огурцы, тыква, кабачки. В некотором затенении нормально растут щавель, спаржа, ревень, лук на перо. Терпеливы к не­достатку света корнеплоды, многие виды капусты и зе­ленные культуры.

Требовательна к освещению рассада. Высеенным в феврале семенам перца сладкого (в марте — томатов) необходимо устраивать дополнительное освещение, лучше галогенными или люминесцентными лампами дневного света. Слабое освещение и повышенная тем­пература ведут к вытягиванию рассады, у нее плохо развивается корневая система.

Одни растения (корнеплоды, лук, огурцы) способны засорять участок, другие (картофель, капуста) очища­ют почву от сорной растительности.

Избежать засорения почвы, заражения растений болезнями и поражения вредителями можно, если ежегодно чередовать культуры. Для этого огородный участок надо разделить на четыре части. На одной час­ти посадите картофель. Вторую отведите под капусту, огурцы и тыквенные. Они любят свежие органические удобрения. На третьем участке целесообразно размес­тить томаты, лук, чеснок, бобовые. Сюда следует вне­сти некоторое количество органики в виде перегноя или компоста с добавлением минеральных удобре­ний. Четвертый участок используйте под корнепло­ды: морковь, свеклу, репу, редьку. Здесь вносят только минеральные удобрения. Через год овощные культу­ры меняют местами. Картофель, росший на первом участке, высаживают на втором; то, что росло на вто­ром, — перемещают на третий; на третьем — на чет­вертый и на четвертом — на первый. Такой севооборот облегчает ведение борьбы с сорняками, болезнями растений, вредителями и в целом повышает урожай­ность овощных культур. Но это не панацея. Возможны и другие варианты. Упрощенно рекомендовать можно так: в этом году росли овощи с плодами над землей, на следующий год на этом участке разместите корне­плоды.

Для получения высокого урожая овощей немало­важное значение имеют и другие приемы агротехники. Почему, например, у голландцев урожайность карто­феля 500-700 ц/га, а у белорусов — треть этого? А ведь и мы теоретически знаем, что и как надо делать, но не делаем или делаем наоборот. К примеру, свежий навоз под картофель надо вносить только при перекопке под зиму, а мы вносим, когда приобрели. Азотные удобре­ния следует применять в период вегетации растений, а мы внесли их вместе с другими — под зиму. Часто, желая получить побольше, загущаем посевы — и по­лучаем меньше. Клубни картофеля, и прежде всего ранних сортов, надо осенью озеленить, весной яро­визировать и высадить в прогретую почву, а мы не озе­ленили, не яровизировали и посадили клубни в хо­лодную землю. В подобных случаях, когда дачник не соблюдает рекомендаций науки, урожай будет не­полный.

Другой пример. Морковь — очень своеобразная культура. Нельзя получить даже средний урожай, вы­севая ее на тяжелых почвах, в том числе и плодородных. Она любит плодородную, но легкую почву. Сделать ее легкой на небольшой грядке не так уж сложно. Доста­точно подготовленные глубокие бороздки на грядке заполнить торфом (он постоянно продается в хозяйст­венных магазинах), перемешать с почвой, и она из тя­желой плодородной станет легкой плодородной.

Невероятно большой урон в условиях сгущенности дачных участков наносят овощным культурам болез­ни и вредители растений. Порой мы половины урожая не получаем за свой труд. И это потому, что наша борь­ба с этим злом неполная, она не дает нужного резуль­тата. Снижается результативность борьбы с вредите­лями и болезнями растений и тогда, когда в ней не участвуют владельцы соседних участков. Зачастую мы сами становимся прямыми виновниками болезней рас­тений. Растения требуют увлажнения почвы, и мы ее поливаем холодной водой. В результате теплолюби­вые культуры заболевают корневой гнилью.

Надо следить и за кислотностью почвы. Особо чув­ствительны к кислотности почвы огурцы, лук, фасоль, салат. На почве со слабокислой реакцией могут расти и давать хороший урожай капуста, свекла, бобы, го­рох, репа. Устойчивее к кислотности почвы томаты, редис, редька, щавель, ревень. Учитывайте, что повы­шенная кислотность почвы в значительной мере сни­жает урожай. Ее признак — появление на грядках мокрицы, полевого хвоща.

Известкуют почву осенью, до внесения удобрений или после, через месяц. Используют для этого известь мелкого помола, доломитовую муку, яичную скорлу­пу. Кстати, последняя содержит 94 % углекислого ка­лия, необходимого для известкования почвы, магний, фосфор и органические вещества. Хранить ее следует сухой, не допуская увлажнения. Но есть одно «но»: скорлупа вареных яиц не обладает свойствами извест­кующего материала и способствует лишь улучше­нию структуры почвы, так как при варке кальций из скорлупы вымывается. Такую скорлупу лучше до­бавлять в сложный компост. Скорлупу вареных и сы­рых яиц храните раздельно и используйте с учетом их свойств.

Большая испаряющая поверхность у ряда овощных растений требует усиленного восполнения влаги. По­требность в ней у разных культур не одинаковая в раз­личные периоды роста и развития. Как правило, куль­туры с мощной зеленой массой требуют большего увлажнения. Это — салат, капуста, репа, редька, огур­цы, редис, свекла. Растения с меньшей надземной мас­сой — морковь, петрушка — не нуждаются в обильных ’ поливах. Большая потребность в воде в период прорас­тания семян, роста листьев лука, налива кочана у ка­пусты и плодов у томатов и огурцов.

Недостаток влаги у корнеплодов приводит к их рас­трескиванию, уродству. Поливать растения следует под корень, по бороздкам, хотя отдельные (перец, цветная капуста) любят увлажнение и орошение. Поливают растения только теплой водой — теплее окружающего воздуха: в открытом грунте — вечером, в теплицах — утром.

Полноту и периодичность полива выбирают с уче­том климатических особенностей периода, принимая во внимание, что и сухая, и переувлажненная почва противодействует нормальному росту, корневая сис­тема развивается плохо. В одних случаях корни уст­ремляются вглубь, в других размещаются поверхно­стно, а питательные вещества вымываются. Одним словом, плохой урожай на сухом участке, плохой — и на переувлажненном. К тому же при чрезмерном по­ливе плоды теряют свои вкусовые качества.

Через некоторое время после полива и дождя, когда почва уже не прилипает к лопате, обязательно рыхле­ние, так как увлажнение образует корку на поверхно­сти почвы. Это ухудшает ее аэрацию, что ослабляет развитие полезных микроорганизмов, сдерживает раз­витие корневой системы, а соответственно, и питание растений. Урожай снижается.

Рыхление — прием не менее важный, чем полив. Главное при нем — сохранение в почве влаги и обмен атмосферного воздуха, в котором больше кислорода, чем углекислого газа, с почвенным, в котором, наобо­рот, больше углекислого газа, чем кислорода. При этом глубина рыхлений почвы не может быть одинаковой. Например, почву с высаженными семенами корнепло­дов после их прорастания рыхлят в начальной стадии мелко (3-5 см), а в дальнейшем глубину с каждым ра­зом увеличивают до 15 см. Почву же под кабачками, тыквой, огурцами, томатами рыхлят сначала глубоко (до 10 см), а позднее глубину уменьшают до 3-5 см.

Повышению урожайности способствует и мульчи­рование почвы после рыхления. Оно будет препятст­вовать росту сорняков, сохранит на более длительный период влагу в верхнем слое почвы, улучшит ее аэра­цию, создаст лучшие условия для развития дождевым червям. Использовать в качестве мульчи можно тор­фяную крошку, перегной, солому, сухую траву, све­жую крапиву (последняя послужит и средством борьбы с некоторыми вредителями). Мульчирование сократит и ваши физические усилия, продлив промежуток между рыхлениями почвы как одного из основных аг­ротехнических приемов.