Уход за садом.
Под плодовые деревья необходимо вносить перегнивший навоз и компост. В отличие от минеральных, в органические удобрения входят все элементы для питания растений, в том числе и микроэлементы. Органические удобрения отличаются от минеральных и характером влияния на почву. Регулярное применение навоза в саду изменяет свойства и структуру почвы. Тяжелые глинистые становятся менее вязкими, легче обрабатываются, не заплывают. Легкие песчаные увеличивают влагоемкость и уменьшают водопроницаемость.
Компост под плодовые деревья чаще готовится из быстро разлагающихся материалов: ботвы картофеля, кочерыжек и листьев капусты, стеблей цветов и овощей, технических культур, соломы, сорняков, опавших листьев, гнилых овощей, испорченных пищевых остатков, хвои, мусора. Нужно закладывать в кучи и такие органические удобрения, как фекалий, птичий и кроличий помет. Из долго разлагающихся материалов используются опилки, стружка, кора, мелко порубленные ветки, оставшиеся после обрезки деревьев, мох, мякина, другие материалы, содержащие хоть немного органических веществ.
Для получения тонны компоста из отходов и отбросов необходимо иметь около 7 — 8 центнеров торфа.
Выбрав место, которое не заливается водой (лучше в тени), приступают к укладке компостной кучи. Вначале делают подстилку из торфа (при его отсутствии — из сухой дерновой земли) слоем 7 — 8 см. Затем накладывают, утаптывая ногами, быстро разлагающиеся материалы слоем не более полуметра. После этого следует обильно посыпать кучу фосфорным удобрением —суперфосфатом, фосфоритной мукой. Его должно быть около 1,5% от веса компостного материала. При компостировании различных компонентов с фосфорными минеральными удобрениями эффективность и тех, и других повышается примерно на 20%, а компост созревает почти на два месяца раньше. При укладке третьего слоя полезно использовать древесную золу, которая является калийно-фосфорным удобрением. Зола тополя, например, содержит 11% фосфора, 12% калия и микроэлементы: серу, магний, бор и др. Для «заражения» компостируемого материала бактериями его обливают навозной жижей, фекалием или добавляют немного навоза. Можно добавить бактериальные удобрения (одну—три бутылки азотобактерина и одну бутылку фосфоробакте- рина на тонну компоста).
За лето компостная куча оседает почти на треть высоты. Добавлять новое сырье в нее не следует, ибо для равномерного разложения органических веществ необходим воздух, а при сильном уплотнении в больших кучах вместо гниения может начаться молочнокислое брожение и компост не получится. Необходимо два—три раза за лето (с апреля по октябрь) перелопачивать или перекладывать вилами компостируемую массу для лучшего разложения органических веществ и образования однородного перегноя. Если компост уже подсох до такого состояния, что рассыпается в горсти, надо полить кучу водой из расчета 1—2 ведра на 1 куб. м. массы.
Плотно уложенная масса разогревается и перегнивает до самой зимы, и следующей осенью компост из быстро разлагающихся материалов уже можно использовать. Если же были взяты трудно разлагающиеся материалы, то компост должен созревать еще год. Вносят компост при осенней перекопке, закладывая под лопату. Если компоста много, то борозды забивают почти доверху, и тогда этого питания растениям хватит на 4 —5 лет.
Компост для сада и огорода готовится по разным рецептам. Вот один из них. Собрать листья различных плодовых культур: яблонь, груш, вишни, смородины, которые быстро перегнивают. Компостируемый материал осенью собрать в кучу, полить 0,5%-м раствором мочевины и отваром хорошо разваренного и измельченного картофеля. Отвар готовится так: 1 кг картофеля разваривается в 3 л воды и заливается в 100 л холодной воды. 10 л отвара (ведро) достаточно на 100 кг листьев. Этот раствор обогатит компост легкоусвояемыми питательными веществами для микроорганизмов. Весной, после трехкратного перелопачивания для усиления притока кислорода, и увлажнения, компост будет готов.
Еще один рецепт скороспелого компоста. Если весной выкопать траншею, заполнить ее органическими отходами — навозом, опавшей листвой, пищевыми остатками и т.д. — и сверху прикрыть слоем земли в 15 — 20 см, то на ней можно, как на паровой грядке, вырастить раннюю зелень — лук, редис и даже огурцы.
Чтобы сад рос нормально, в почву необходимо вносить органические и минеральные удобрения. Но не только это требуется от садовода. Практика выработала определенные агротехнические приемы и нормы, способствующие повышению урожайности плодовых и ягодных культур, качества плодов.
В любительских садах обычным явлением становится загущенность посадок. В возрасте 10 — 12 лет, а то и раньше, кроны рядом растущих деревьев смыкаются, ветви переплетаются, образуя непроницаемую для солнечных лучей сплошную заросль. В тени под деревьями застаивается воздух, концентрируется влага, создаются условия для развития грибных болезней и гнилостных микробов.
Для плодового сада вреден как недостаток, так и избыток удобрений. Например, нехватка калийных солей приводит к ухудшению вкусовых качеств плодов, урожайности и морозостойкости деревьев. Повышенные, ненормированные дозы свежего навоза, аммиачной селитры или мочевины создают избыток в почве азота, в результате чего прирост бывает слишком большим, побеги не вызревают, морозостойкость дерева резко снижается. Молодые деревья долго не плодоносят, а впоследствии дают плоды менее сахаристые, ухудшается их лежкость. Вновь посаженные деревья при избытке азота плохо приживаются.
Одним из важнейших агротехнических приемов является обрезка. Деревья и кустарники, выращенные без обрезки, быстрее стареют, крона дерева или куст загущаются, плоды получаются мельче, урожайность падает.
Заглубленная посадка деревьев приводит к тому, что корневая шейка систематически подопревает, дерево много лет болеет, плохо растет, подмораживается и раньше времени погибает. Плоды вырастают мелкие и худшего качества.
