Уход за смородиной
Полезные свойства смородины
Ягоды черной смородины богаты витаминами, особенно витамином С. По его содержанию смородина превосходит землянику и цитрусовые в 4-5 раз, крыжовник и малину — в 8-10, яблоки, вишни, сливы — в 15-20 раз. Уступает она только шиповнику и актинидии. При этом аскорбиновой кислотой богаче недозрелые плоды. Витамина Е в смородине больше, чем в других плодово-ягодных культурах, за исключением облепихи, шиповника и рябины черноплодной. В ней много витаминов А, К, есть витамины группы В, Р, PP. Ягоды содержат калий, кальций, железо, фосфор, магний, марганец, медь, молибден, цинк. Они богаты лимонной и яблочной кислотами, гликозидами и эфирными маслами, сахарами.
Свежие и сухие плоды черной смородины способствуют нормальному сердцебиению. Они участвуют в кроветворении. Чай со смородиной (плодами, листьями, молодыми побегами) полезен при простудных заболеваниях. Кашица из смеси свежих плодов черной смородины и картофельного крахмала, используемая как маска на лицо, стягивает поры кожи, отбеливает ее и помогает выведению веснушек. Смесь смородины с медом в равных пропорциях полезна при заболевании печени, бронхите, кашле, ларингите. Водяной настой молодых листьев способствует выделению из организма мочевой и щавелевой кислот, применяется при болезнях мочевого пузыря, почек.
Плоды смородины (свежие, мороженые, сушеные) полезны при функциональных расстройствах кишечника, сопровождаемых поносом.
Ягоды красной и белой смородины стимулируют перистальтику кишечника, принимаются при запорах. Втирание в кожу рук сока смородины делает ее мягкой, а ногти крепкими.
Уход за смородиной.
Помологические сорта смородины по цвету ягод делят на черно-, бело- и красноплодные. Красная и белая смородина интенсивно развивается в условиях средних широт. В период цветения красная смородина требует высокой влажности воздуха. Она хорошо переносит и частично затененные участки. Черная же смородина лучше растет на участках с оптимальной освещенностью, на пониженных местах, но не слишком переув- лажненных. Смородина бывает самоплодная и самобес- плодная. Поэтому для улучшения опыления на участке следует высаживать кусты разных сортов. Вступает в плодоношение на втором году (полное наступает на четвертом году).
Поскольку у смородины мелкая корневая система, она требует пахотного слоя, богато удобренного гумусом. Если красная и белая смородина нормально растет на почве со слабокислой реакцией, то черная предпочитает хорошо прогреваемые почвы с нейтральной и слабощелочной реакцией.
Черная смородина влаголюбивая, красная и белая — засухоустойчивее черной. Поэтому под черную отводится пониженное место с северной или северо-западной стороны участка, под красную — возвышенное место.
При посадке ямы готовятся, как и под плодовые деревья, заблаговременно, размером 40x40x40 см. Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5 м. Перед посадкой ее на 3/4 засыпают плодородной почвой с удобрениями. Вносят одно-два ведра перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия.
Большинство сортов смородины размножается вегетативно-одревесневшими или мягкими зелеными черенками от здоровых, сильных, не поврежденных вредителями и болезнями, лучше 2-3-летних ветвей куста. Для черенкования поздней осенью или в марте с однолетних побегов (их средней части) срезают черенки длиной 20 см с пятью почками. При осенних срезах их связывают и укладывают в увлажненный речной песок в погребе. Высаживают черенки весной, как можно раньше в сильно увлажненную почву, «в грязь». Сажают наклонно с заглублением так, чтобы верхняя почка оставалась над землей. Размножать смородину можно и в сентябре.
Выращивают смородину и горизонтальными отводками. Весной в начале распускания почек копают мелкие канавки, отгибают от куста однолетние побеги и укладывают в эти канавки, пришпиливают. Когда на ветвях вырастут побеги 10 см длиной, канавки засыпают питательной почвой. Побег укореняется, и к весне следующего года вырастают мощные саженцы. Их разделяют, укорачивают до двух почек и высаживают на постоянное место в заранее подготовленную яму.
Во время вегетации почву несколько раз мелко взрыхляют, пропалывают, поливают и мульчируют. Осенью почву подсыпают к корням, весной — разгребают.
На второй год после посадки в марте следует укоротить побеги на кустах смородины: сильные — до двух - трех почек, слабые — до одной или вовсе вырезать. На третий год весной оставляют 8-10 самых сильных побегов, а остальные вырезают.
Жизнедеятельность и урожайность смородины в последующие годы поддерживают регулярным прореживанием. Осенью или ранней весной вырезают у самой поверхности земли поврежденные, больные, отвисшие к земле, а также стареющие пяти летние ветви. Оставляют самые сильные однолетние побеги. Таким образом, при правильном уходе производят замену двух-трех старых ветвей молодыми побегами ежегодно. При обрезке куст необходимо систематически прореживать внутри для улучшения освещенности всех ветвей, так как при загущенном центре ягоды образуются только на периферии, а в центре отмирают. Запущенное растение слабо освещается, больше повреждается болезнями и вредителями.
Большие срезы надо затирать садовым варом во избежание поражения древесины грибковыми заболеваниями.
Для получения высоких урожаев ежегодно под первое весеннее рыхление вносят удобрения: азотные (мочевину, селитру) или органические (коровяк, птичий помет). При осенней перекопке вносят древесную золу или минеральные удобрения (сульфат калия, суперфосфат).
В период интенсивного роста побегов и налива ягод крайне важен полив кустарников (по 2-3 ведра воды на приствольный круг). В этот период нелишне будет повторить подкормку смородины настоем коровяка (птичьего помета), полным минеральным удобрением или древесной золой. Полезна и внекорневая подкормка микроудобрением.
В отдельные годы весенние заморозки в мае, а иногда и в июне наносят большой вред деревьям и кустарникам. Самый доступный способ сохранения смородины, крыжовника от повреждения морозом: почву и растения обильно полить водой (лучше вечером) и затем прикрыть полиэтиленовой пленкой. Раскрывают их только после окончания заморозков. Если все же цветки подмерзли, надо их предохранить от солнечного облучения. Медленное оттаивание не так губительно для растений.
Довольно часто кустарники заболевают ложной мучнистой росой, борьбу с которой ведут штроби, хлористой медью и карбендазимом. И все же самое важное — удалять и уничтожать растительные остатки (не использовать в компосте), ибо со временем заболевание неминуемо.
Часто можно наблюдать на молодых листьях белой и красной смородины красновато-бурые или желтые вздутия. Листья засыхают и опадают. Растение болеет, урожайность снижается. Это работа галловых тлей. С появлением тли листья нужно оборвать и сжечь, растение опрыскать настоем табака, чеснока или луковой шелухи. Опрыскивание следует производить снизу, так как тля размещается на нижней части листьев и ее можно уничтожить, непосредственно воздействуя раствором.