Повышение урожайности томатов.
Важнейшим условием получения раннего и высокого урожая томата является высокоплодородная почва. Для этого она должна обладать благоприятными физическими и агрохимическими свойствами. Рыхлый, воздухопроницаемый, обладающий высокой влагоемкостью и с нейтральной или близкой к ней реакцией среды пахотный слой вместе с внесенными легкоусвояемыми питательными веществами — основа для роста растений.
При использовании бедных или неосвоенных земель требуется их окультуривание. Эту работу начинают с осушения переувлажняемых участков, планировки, известкования кислых почв, пескования тяжелых глинистых или, наоборот,» внесения глинистого грунта на песчаных, а бедные гумусом — обогащают навозом, компостом, торфом.
Наиболее эффективно улучшать плодородие путем внесения навоза или высококачественного компоста. Торф следует известковать или компостировать с навозом, фекалиями и растительными остатками. Органические удобрения (особенно навоз) не следует вносить одновременно с известью, что может привести к значительным потерям азота. На очень бедных, с малым гумусовым слоем почвах вносят одновременно по 1 или лучше 1,5— 2 т навоза или компоста на 100 м2 (птичьего помета — в 2 раза меньше).
При известковании на тонну торфа вносят 3 4 кг извести. Для приготовления компоста к торфу добавляют навоз в соотношении 3:1 или 1:2. В течение весны и лета компостируемая масса периодически увлажняется и 1 — 2 раза перемешивается. Хороший компост можно получить при смешивании торфа с различными органическими хозяйственными отходами и растительными остатками от огорода, с добавлением фосфорных, калийных и частично азотных удобрений.
Как показывает практика, новые участки под садоводство и огородничество выделяются в большинстве случаев на неудобренных — землях с невысоким плодородием. Вот почему обогащение их органическими веществами — важнейшее условие создания благоприятных почв с целью получения раннего и высокого урожаи.
Одновременно с внесением больших норм органических удобрений постепенно наращивают и гумусовый слой — за один год не более чем на 12 см. Таким образом в течение 3 4 ли можно создать высокоплодородную, с благоприятными физическими свойствами почву, культурный слой которой будет составлять 20—22 см и более. На тяжелых глинистых землях ежегодное внесение песка слоем 2 3 см позволит в течение 4—5 лет довести их до состояния суглинистых и даже легких суглинков, что очень важно для томата. При этом обязательным является внесение органических удобрений.
Известкование кислых почв периодически повторяют. Наилучшим же способом поддержания оптимальной кислотности является ежегодное внесение небольшого количества извести.
Минеральные удобрения следует вносить весной не менее, чем за 2 недели до высадки рассады: на 10 м2 вносят в среднем 400 г суперфосфата, 300 г калийных удобрений и 200 г аммиачной селитры. Во время роста томата в подкормках вносят еще такое же количество калия и немного меньше азота.
Удобрения можно давать также в форме сложных — аммофоски, кристаллина и др.
Дозу минеральных удобрений под томат уменьшают в 2—3 раза, полностью исключая азотные при использовании навоза или перегноя. Хлорсодержащие удобрения ухудшают качество плодов.
Для выращивания ранних сортов томата в сооружениях защищенного грунта применяется биотопливо. Основным источником тепла на приусадебных участках являются органические вещества навоза, соломы, листьев и других растительных остатков, содержащих много клетчатки. Аэробная целлюлозоразлагающая микрофлора, при использовании ее в качестве энергетического источника, выделяет в процессе разложения много тепла, согревая грунт и воздух в парниках и теплицах в течение 1,5—2,5 месяца.
Это биотопливо удобно не только своей доступностью для любого огородника, но и тем, что, один раз правильно заложив его, можно автоматически регулировать «горение» в течение длительного холодного периода и получать тепло, вполне достаточное для поддержания оптимальной температуры внутри парника.
Заготовляют биотопливо заблаговременно. Оно должно быть высококачественным и правильно храниться, не теряя своей способности к «горению». Лучшим является рыхлый, соломистый, умеренно влажный навоз крупного рогатого скота, особенно телячий. Благодаря рыхлости и оптимальной влажности он обеспечивает хороший доступ кислорода и энергичную деятельность микроорганизмов.
Биотопливо целесообразнее применять в свежем виде — сразу со скотного двора. Но такие возможности имеются не у многих. Обычно его заготовляют поздней осенью или зимой. Навоз плотно укладывают в штабель слоем 70—80 см, шириной не менее 1,5—2 м и утрамбовывают, вытесняя воздух, чтобы предотвратить преждевременное разложение навоза и потерю тепла. После уплотнения его укрывают торфом, соломой или сухими листьями, чтобы не допустить промерзания.
В качестве биотоплива можно также заготавливать солому, сухие листья, сухую ботву растений, траву, сохраняя их до начала использования от возможного пе- репревания. Скошенную, хорошо высушенную траву укладывают в копны, защищая от дождей пленкой, или убирают под навес.
Однако перед использованием биотоплива его необходимо своевременно и хорошо разогреть. Делают это так. За две-три недели снимают укрытие со штабеля и уплотненную биомассу тщательно взрыхляют, чтобы обеспечить доступ воздуха для активизации микробиологической деятельности. Для этого навоз перекидывают вилами на расчищенную от снега площадку, встряхивая и разрыхляя комья, по возможности добавляя в эту кучу свежий навоз. Промерзшие комья откладывают в сторону, чтобы они не задерживали разогревания. Потом их можно положить сверху, где они быстро оттают.
При подготовке биотоплива в самые ранние сроки для ускорения его «разгорания» в одном-двух местах в разрыхленный навоз кладут раскаленные на костре камни или выливают кипяток. Сверху кучу покрывают старой пленкой или плотной бумагой, чтобы не терять образующееся тепло и предохранить биотопливо от ночных морозов. Оно хорошо разогревается в течение 10—15 дней.
Когда в качестве биотоплива используется солома, сухая трава или листья, их предварительно смачивают раствором минеральных удобрений — по 150—180 г на 10 л воды. Массу желательно полить кипятком несколько раз, чтобы она быстро пропиталась влагой, разбухла и начала согреваться, а затем образуют из нее большую рыхлую кучу. Готовое биотопливо укладывают в глубокие борозды слоем 25—30 см и засыпают грунтом на 20 см, после чего можно высаживать рассаду.
Важным условием получения раннего урожая томата является использование высококачественной рассады скороспелых сортов в нужные для посадки сроки. Семена высаживают в грунт, насыпанный в ящики размером 40X60 см или 40X70 см (высотой 8—12 см) либо в пластмассовые ванночки (дно выстилают полиэтиленовой пленкой).
Семена раскладывают через 2—4 мм. Слой грунта должен составлять 8—10 см. Всходы появляются через 6—7 дней, а еще через 1,5—2 недели их можно рассаживать (пикировать). Оптимальный срок посева — за 50—60 дней до высадки рассады.
Излишне ранний посев, нередко применяемый огородниками, приводит к перерастанию рассады, а следовательно, к потере урожая с первых двух кистей и снижению общей продуктивности. В данном случае рассада хуже приживается, чаще случаются поломки и ожоги стеблей, листьев.
Опоздание с посевом также нежелательно. Это приводит к задержанию цветения и образования первых плодов, снижает выход ранней продукции.
Рост и развитие рассады значительно ускоряются, а цветение и созревание начинаются на 10—12 дней раньше при беспикировочном выращивании рассады — посевом семян на постоянное место в грунт парника, теплицы или в горшочки. Лучше высевать проросшие семена по 1 штуке в лунку. Если они сухие, то при посеве кладут по 2—3 семени.
Ответственная фаза — появление всходов. Ее нельзя упустить из виду. Если до их появления нужна температура 20—25°С, то в начале всходов — на 8—10°С ниже, и обязательно необходим свет. Особенно опасно упустить момент появления растений в ранних парниках, укрываемых матами. Взошедшие в темноте ростки сразу же вытягиваются и полегают. Их тонкие этиолированные стебельки и семядольные листья не способны жить без света. Вот почему через 3—4 дня после посева нужно ежедневно проверять, не появились ли всходы. При их появлении надо немедленно снимать маты и понижать температуру: сначала до 15—17°С, а на последующие 4—5 дней—до 12—14°С. Особенно опасны высокие ночные температуры. После же ее повышают в солнечную погоду до 17—18°С, в пасмурную — до 15—16°С.
Рассаду в парниках и теплицах долгое время не поливают: имеющегося запаса влаги в почве (горшочках) достаточно на 3—4 недели. Лишь в комнатных условиях, при сухом воздухе, влага в ящиках с рассадой быстро испаряется. Ее поливают по мере подсыхания верхнего слоя, но умеренно. С избыточным поливом (особенно в сочетании с повышенной температурой и недостатком света) связана опасность вытягивания рассады. Такой микроклимат нужно поддерживать до тех пор, пока на растениях не сформируются бутоны.
Выращенная в комнатных условиях рассада сначала переносится, например, на веранду, в хорошо освещаемое место, на 2—3, потом на 4—5 ч в день, а через несколько дней можно оставлять на дворе и на ночь. Закалка обеспечивает не только постепенное приспособление рассады к непривычным и суровым условиям открытого грунта, но и усиливает развитие корневой системы, утолщение стебля и листьев. Так получают коренастую, со сбалансированными по росту и развитию органами, рассаду. После высадки в открытый грунт она быстро приживается, активно вступает в рост, раньше начинает зацветать и плодоносить.
Рассаду для теплиц закалке не подвергают. Ее лучше выращивать не под стеклянными рамами (стекло препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей), а под пленочными. Готовую рассаду переносят в ящиках (горшочках) в теплицу, но сразу не высаживают в грунт, а более разреженно расставляют и слегка поливают. К посадке приступают лишь через несколько дней, когда рассада приспособится к новым для нее условиям.
Наиболее пригодными для томата являются те участки, которые надежно защищены от ветра: с южной стороны строениями, а с северной — густой растительностью. Особенно благоприятны участки с южным склоном и возвышенные, с плодородными, но легкими по механическому составу почвами — супесчаные или суглинистые. Темный цвет усиливает поглощение тепловых лучей, что улучшает прогреваемость. Однако почва не должна быть перенасыщена азотом. Нередко такими являются земли из-под огурца, цветной капусты, куда вносили очень много навоза. Томат плохо переносит кислые почвы. Его сажают сразу же после окончания поздних весенних заморозков, когда температура воздуха днем будет подниматься до 14—15 °С.
Томат не переносит заморозков. Более всего повреждается холодом незакаленная рассада. При хорошей закалке она способна выдержать кратковременные отрицательные температуры (до 1—2°С). Но нельзя мешкать с посадкой. По мере быстрого потепления ухудшается приживаемость, растения сильно подвядают, а иногда теряют значительную часть листьев. Запоздалая же посадка ведет к задержке созревания плодов. Оптимальный срок первая декада июня
Рассада ко времени высадки должна сформировать на нижнем соцветии крупные и даже начинающие раскрываться бутоны или один-два распускающихся цветка. У той, которая наиболее правильно подготовлена, часть корней прорастает через торфонавозный горшочек в грунт парника, тем более когда увлажнение было ограничено. Поэтому рассаду при переносе в теплицу выбирают с комом земли, особенно безгоршечную (чтобы не повредить корней, улучшить приживаемость), и опускают в лунку на глубину до семядольных листьев либо на 2— 4 см ниже.
Переросшую, сильно вытянувшуюся рассаду выбраковывают — задержит созревание. При вынужденном использовании такую рассаду помещают в грунт наклонно, верхушкой к югу, засыпая уложенный на дне борозды стебель на треть длины или даже наполовину (верхушку приподнимают!). Еще лучше вначале залить лунку водой, опустить корни и засыпать их землей. Когда посадку производят в пересохшую почву, такой способ считается наиболее эффективным. Если земля хорошо увлажнена, а воздух прохладный или умеренно теплый, рассаду сажают в борозды или лунки с последующим поливом. Лучшее время для этого — вторая половина дня, ближе к вечеру, а в пасмурную погоду — любой час, однако наиболее благоприятное — умеренно теплый облачный день.
Для томата лучшей формой грунта является гряда или гребень. Но на теплых (с южным склоном) или хорошо защищенных участках их можно высаживать и на ровной поверхности. Размещают растения так, чтобы во взрослом состоянии они не затеняли один другого — по квадратной или прямоугольной схеме, широкорядно. При этом учитывается способ формирования растений, который будет применен. Например, при выращивании с оставлением только трех-четырех кистей наиболее скороспелые сорта (типа Невский) размещают по схеме: 40X40 или 30X40 см; двух соцветий —20Х 20, 20X25, 25X25, 25X30 см; среднеранние (Белый налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Москвич)—соответственно 40X45, 40X40, 35X40, 30X25 см, 30X30, 30X35, 35X35 см. Гряды делают шириной 80—100 или 120 см, высотой 15—20 см (с двумя-тремя соцветиями), 70X40, 70X35 см (четырьмя-пятью соцветиями).
Наиболее важно после посадки обеспечить хорошую приживаемость рассады и защиту ее в холодные дни от заморозков, а в жаркие и сухие — от недостатка влаги и прямых солнечных лучей. Гряды и гребни лучше защищать полиэтиленовой пленкой, накидываемой на каркасы, а перед сильными заморозками — укрывать двойным слоем пленки или дополнительно утеплять плотной бумагой, матами либо ветошю.
Растения скороспелых плодов сразу после высадки пасынкуют — удаляют боковые (пазушные) побеги, отнимающие питательные вещества и воду от соцветий и завязей. После этого приступают к рыхлению почвы вокруг растений в рядках. Пасынкование при выращивании раннего урожая — важнейший агротехнический прием. Его проводят систематически до самого созревания. Боковые побеги, как только они достигли длины 3—4 см, удаляют сразу же (запоздание с подобной операцией приводит к большой задержке плодоношения, уменьшению массы плодов) и делают это через каждые 3—4 дня, иногда даже чаще.
Если неожиданно сильно потеплело и установилась сухая погода, к тому же растения слабо приживаются, их надо поливать 2—4 дня подряд или через день. В обычных, умеренно теплых условиях повторно дают воду только через 5—7 дней и даже позже. В дальнейшем, в течение всего периода роста и созревания, необходимо поддерживать оптимальную влажность и при отсутствии осадков поливать. Норма полива обусловливается глубиной смачивания почвы: вода должна пропитать слой до 20—30 см.
Томат на плодородной или хорошо удобренной почве мало нуждается в подкормках. На бедных почвах их дают систематически через каждые 2—3 недели, начиная со времени окончания приживаемости и вступления в процесс роста,— приблизительно через 12—15 дней после высадки, а горшечной рассады через 8—10 дней. Дозы удобрений постепенно увеличивают. Первый раз подкармливают слабой концентрацией удобрений, не более 30 г (спичечная коробочка) на 10 л воды, еще лучше- 15—20 г. В последующем дозу увеличивают на 15 -20 г. Максимальная доза (60 70 г удобрений) вносится по середине междурядий в растворенном состоянии с обязательным обильным поливом, достигающим всей глубины пахотного слоя, причем раствор не должен попадать на листья и стебли.
В подкормках томата преобладает калий: его вносят в 2—2,5 раза больше, чем азота. Фосфор в малых дозах добавляют лишь на землях с малым его содержанием. Первый раз удобрения вносят после начала интенсивного образования завязей. До этого особенно опасны подкормки азотом и органическими удобрениями, которые нарушают пропорциональность в росте вегетативной массы и плодов. Они нередко приводят к жированию растений и бесплодию первых соцветий.
Усиленные поливы в это время стимулируют отрицательное действие азота на рост плодов, а созревание задерживают. В среднем поливают через 7—10 дней, после каждой подкормки и реже в промежутках между ними. Лишь в жаркие солнечные дни поливают чаще — через 3—4 дня. При недостатке воды для полива поверхность почвы мульчируют.
Созревание томата можно ускорить подвязкой к шпалере или кольям, обеспечивающей лучшее освещение и прогревание растений. Делают это через 10—15 дней (либо позднее) после посадки. Колья или шпалеру устанавливают с северной стороны, на расстоянии 8—10 см, чтобы они не затеняли растений. Подвязывают в одном или двух местах, без затягивания узлов на стебле.
Формирование растений начинают через 3—4 недели после посадки, а у сверхскороспелых сортов — почти одновременно, оставляя первые, наиболее рано образовавшиеся два — четыре соцветия. При возделывании в две кисти сразу же пасынкуют и удаляют верхушку над одним или двумя верхними (над вторым соцветием) еще не полностью сформировавшимися листьями. Если одна из двух кистей имеет неполноценные, атрофировавшиеся бутоны и цветки, взамен нее сохраняют третье соцветие здесь же, на главном стебле, или на сильно развившемся боковом — пасынке.
Выращивание в три-четыре соцветия предусматривает оставление кроме стебля еще и одного бокового побега, наиболее быстро вырастающего из пасынка. На главном оставляют три, иногда два соцветия, на боковом— один, реже — два. Над обоими побегами выше верхней кисти при вершковании (удалении верхушки) оставляют один-два листа. До начала созревания и в течение последующих двух-трех недель продолжают систематическое пасынкование, особенно во влажные и прохладные годы, усиливающие побегообразование и задержку роста плодов.
В процессе формирования растений необходим, индивидуальный подход к каждому. Учитывая особенности роста и возможные отклонения следует изменять число оставляемых кистей и соответственно количество стеблей и их высоту, независимо от способа формирования.
Во влажные годы растения сильно поражаются болезнями, особенно фитофторой, приводящей к гибели значительной части и даже всего урожая. В этих условиях успевает созреть лишь малая доля плодов, полученная за счет первых сборов. Зеленые плоды (до сбора или во время дозревания) заражаются инфекцией возбудителя болезни и сгнивают. Чтобы не допустить или сократить потери, надо собрать достигшие нормальной величины зеленые плоды до начала появления фитофторы на картофеле, который заболевает на 10—15 дней раньше томата. Не пораженные грибом плоды успевают дозреть. Их укладывают в умеренно теплом, хорошо проветриваемом помещении в 2—3 слоя.
Против фитофторы применяют также разработанный автором способ обработки посадок томатов после сформирования урожая (перед началом распространения инфекции) высококонцентрированным (20—25%-ным) раствором поваренной соли (хлористый натрий). Растения опрыскивают днем в теплую солнечную погоду. После этого большинство листьев высыхает и опадает, а поверхность плодов покрывается тонким слоем соли, препятствующим проникновению гриба в ткань плода.