Четверг, 28.03.2024, 20:59
Приветствую Вас, Гость

Повышение урожайности томатов.


Важнейшим условием получения раннего и высокого урожая томата является высокоплодородная почва. Для этого она должна обладать благоприятными физическими и агрохимическими свойствами. Рыхлый, воздухопрони­цаемый, обладающий высокой влагоемкостью и с нейтральной или близкой к ней реакцией среды пахотный слой вместе с внесенными легкоусвояемыми питательны­ми веществами — основа для роста растений.

При использовании бедных или неосвоенных земель требуется их окультуривание. Эту работу начинают с осу­шения переувлажняемых участков, планировки, известко­вания кислых почв, пескования тяжелых глинистых или, наоборот,» внесения глинистого грунта на песча­ных, а бедные гумусом — обогащают навозом, компос­том, торфом.

Наиболее эффективно улучшать плодородие путем внесения навоза или высококачественного компоста. Торф следует известковать или компостировать с наво­зом, фекалиями и растительными остатками. Органические удобрения (особенно навоз) не следует вносить одновре­менно с известью, что может привести к значительным потерям азота. На очень бедных, с малым гумусовым слоем почвах вносят одновременно по 1 или лучше 1,5— 2 т навоза или компоста на 100 м2 (птичьего помета — в 2 раза меньше).

При известковании на тонну торфа вносят 3 4 кг из­вести. Для приготовления компоста к торфу добавляют навоз в соотношении 3:1 или 1:2. В течение весны и лета компостируемая масса периодически увлажняется и 1 — 2 раза перемешивается. Хороший компост можно полу­чить при смешивании торфа с различными органическими хозяйственными отходами и растительными остатками от огорода, с добавлением фосфорных, калийных и частич­но азотных удобрений.

Как показывает практика, новые участки под садовод­ство и огородничество выделяются в большинстве случа­ев на неудобренных — землях с невысоким плодородием. Вот почему обогащение их органическими веществами — важнейшее условие создания благоприятных почв с целью получения раннего и высокого урожаи.

Одновременно с внесением больших норм органиче­ских удобрений постепенно наращивают и гумусовый слой — за один год не более чем на 12 см. Таким об­разом в течение 3 4 ли можно создать высокоплодо­родную, с благоприятными физическими свойствами поч­ву, культурный слой которой будет составлять 20—22 см и более. На тяжелых глинистых землях ежегодное внесение песка слоем 2 3 см позволит в течение 4—5 лет довести их до состояния суглинистых и даже легких су­глинков, что очень важно для томата. При этом обя­зательным является внесение органических удоб­рений.

Известкование кислых почв периодически повторяют. Наилучшим же способом поддержания оптимальной кис­лотности является ежегодное внесение небольшого ко­личества извести.

Минеральные удобрения следует вносить весной не менее, чем за 2 недели до высадки рассады: на 10 м2 вно­сят в среднем 400 г суперфосфата, 300 г калийных удоб­рений и 200 г аммиачной селитры. Во время роста тома­та в подкормках вносят еще такое же количество калия и немного меньше азота.

Удобрения можно давать также в форме сложных — аммофоски, кристаллина и др.

Дозу минеральных удобрений под томат уменьшают в 2—3 раза, полностью исключая азотные при использо­вании навоза или перегноя. Хлорсодержащие удобрения ухудшают качество плодов.

Для выращивания ранних сортов томата в сооруже­ниях защищенного грунта применяется биотопливо. Ос­новным источником тепла на приусадебных участках яв­ляются органические вещества навоза, соломы, листьев и других растительных остатков, содержащих много клет­чатки. Аэробная целлюлозоразлагающая микрофлора, при использовании ее в качестве энергетического источ­ника, выделяет в процессе разложения много тепла, со­гревая грунт и воздух в парниках и теплицах в течение 1,5—2,5 месяца.

Это биотопливо удобно не только своей доступностью для любого огородника, но и тем, что, один раз правиль­но заложив его, можно автоматически регулировать «го­рение» в течение длительного холодного периода и полу­чать тепло, вполне достаточное для поддержания опти­мальной температуры внутри парника.

Заготовляют биотопливо заблаговременно. Оно долж­но быть высококачественным и правильно храниться, не теряя своей способности к «горению». Лучшим является рыхлый, соломистый, умеренно влажный навоз крупного рогатого скота, особенно телячий. Благодаря рыхлости и оптимальной влажности он обеспечивает хороший дос­туп кислорода и энергичную деятельность микроорганиз­мов.

Биотопливо целесообразнее применять в свежем ви­де — сразу со скотного двора. Но такие возможности имеются не у многих. Обычно его заготовляют поздней осенью или зимой. Навоз плотно укладывают в штабель слоем 70—80 см, шириной не менее 1,5—2 м и утрамбо­вывают, вытесняя воздух, чтобы предотвратить прежде­временное разложение навоза и потерю тепла. После уп­лотнения его укрывают торфом, соломой или сухими листьями, чтобы не допустить промерзания.

В качестве биотоплива можно также заготавливать солому, сухие листья, сухую ботву растений, траву, со­храняя их до начала использования от возможного пе- репревания. Скошенную, хорошо высушенную траву ук­ладывают в копны, защищая от дождей пленкой, или убирают под навес.

Однако перед использованием биотоплива его необ­ходимо своевременно и хорошо разогреть. Делают это так. За две-три недели снимают укрытие со штабеля и уплотненную биомассу тщательно взрыхляют, чтобы обеспечить доступ воздуха для активизации микробио­логической деятельности. Для этого навоз перекидывают вилами на расчищенную от снега площадку, встряхивая и разрыхляя комья, по возможности добавляя в эту кучу свежий навоз. Промерзшие комья откладывают в сторо­ну, чтобы они не задерживали разогревания. Потом их можно положить сверху, где они быстро оттают.

При подготовке биотоплива в самые ранние сроки для ускорения его «разгорания» в одном-двух местах в раз­рыхленный навоз кладут раскаленные на костре камни или выливают кипяток. Сверху кучу покрывают старой пленкой или плотной бумагой, чтобы не терять образу­ющееся тепло и предохранить биотопливо от ночных морозов. Оно хорошо разогревается в течение 10—15 дней.

Когда в качестве биотоплива используется солома, сухая трава или листья, их предварительно смачивают раствором минеральных удобрений — по 150—180 г на 10 л воды. Массу желательно полить кипятком несколько раз, чтобы она быстро пропиталась влагой, разбухла и начала согреваться, а затем образуют из нее большую рыхлую кучу. Готовое биотопливо укладывают в глубо­кие борозды слоем 25—30 см и засыпают грунтом на 20 см, после чего можно высаживать рассаду.

Важным условием получения раннего урожая томата является использование высококачественной рассады скороспелых сортов в нужные для посадки сроки. Семена высаживают в грунт, насыпанный в ящики размером 40X60 см или 40X70 см (высотой 8—12 см) либо в пластмассовые ванночки (дно выстилают полиэтилено­вой пленкой).

Семена раскладывают через 2—4 мм. Слой грунта должен составлять 8—10 см. Всходы появ­ляются через 6—7 дней, а еще через 1,5—2 недели их можно рассаживать (пикировать). Оптимальный срок посева — за 50—60 дней до высадки рассады.

Излишне ранний посев, нередко применяемый огород­никами, приводит к перерастанию рассады, а следова­тельно, к потере урожая с первых двух кистей и сниже­нию общей продуктивности. В данном случае рассада хуже приживается, чаще случаются поломки и ожоги стеблей, листьев.

Опоздание с посевом также нежелательно. Это при­водит к задержанию цветения и образования первых пло­дов, снижает выход ранней продукции.

Рост и развитие рассады значительно ускоряются, а цветение и созревание начинаются на 10—12 дней раньше при беспикировочном выращивании рассады — посевом семян на постоянное место в грунт парника, теплицы или в горшочки. Лучше высевать проросшие семена по 1 шту­ке в лунку. Если они сухие, то при посеве кладут по 2—3 семени.

Ответственная фаза — появление всходов. Ее нельзя упустить из виду. Если до их появления нужна темпера­тура 20—25°С, то в начале всходов — на 8—10°С ниже, и обязательно необходим свет. Особенно опасно упустить момент появления растений в ранних парниках, укрывае­мых матами. Взошедшие в темноте ростки сразу же вытягиваются и полегают. Их тонкие этиолированные сте­бельки и семядольные листья не способны жить без света. Вот почему через 3—4 дня после посева нужно ежедневно проверять, не появились ли всходы. При их появлении надо немедленно снимать маты и понижать температуру: сна­чала до 15—17°С, а на последующие 4—5 дней—до 12—14°С. Особенно опасны высокие ночные температуры. После же ее повышают в солнечную погоду до 17—18°С, в пасмурную — до 15—16°С.

Рассаду в парниках и теплицах долгое время не по­ливают: имеющегося запаса влаги в почве (горшочках) достаточно на 3—4 недели. Лишь в комнатных условиях, при сухом воздухе, влага в ящиках с рассадой быстро испаряется. Ее поливают по мере подсыхания верхнего слоя, но умеренно. С избыточным поливом (особенно в сочетании с повышенной температурой и недостатком света) связана опасность вытягивания рассады. Такой микроклимат нужно поддерживать до тех пор, пока на растениях не сформируются бутоны.

Выращенная в комнатных условиях рассада сначала переносится, например, на веранду, в хорошо освещаемое место, на 2—3, потом на 4—5 ч в день, а через несколько дней можно оставлять на дворе и на ночь. Закалка обес­печивает не только постепенное приспособление рассады к непривычным и суровым условиям открытого грунта, но и усиливает развитие корневой системы, утолщение стебля и листьев. Так получают коренастую, со сбаланси­рованными по росту и развитию органами, рассаду. Пос­ле высадки в открытый грунт она быстро приживается, активно вступает в рост, раньше начинает зацветать и плодоносить.

Рассаду для теплиц закалке не подвергают. Ее лучше выращивать не под стеклянными рамами (стекло препят­ствует проникновению ультрафиолетовых лучей), а под пленочными. Готовую рассаду переносят в ящиках (горшочках) в теплицу, но сразу не высаживают в грунт, а более разреженно расставляют и слегка поливают. К посадке приступают лишь через несколько дней, когда рассада приспособится к новым для нее условиям.

Наиболее пригодными для томата являются те участ­ки, которые надежно защищены от ветра: с южной сто­роны строениями, а с северной — густой раститель­ностью. Особенно благоприятны участки с южным скло­ном и возвышенные, с плодородными, но легкими по ме­ханическому составу почвами — супесчаные или сугли­нистые. Темный цвет усиливает поглощение тепловых лучей, что улучшает прогреваемость. Однако почва не должна быть перенасыщена азотом. Нередко такими яв­ляются земли из-под огурца, цветной капусты, куда вно­сили очень много навоза. Томат плохо переносит кислые почвы. Его сажают сразу же после окончания поздних весенних заморозков, когда температура воздуха днем будет подниматься до 14—15 °С.

Томат не переносит заморозков. Более всего повреж­дается холодом незакаленная рассада. При хорошей за­калке она способна выдержать кратковременные отрица­тельные температуры (до 1—2°С). Но нельзя мешкать с посадкой. По мере быстрого потепления ухудшается приживаемость, растения сильно подвядают, а иногда те­ряют значительную часть листьев. Запоздалая же посад­ка ведет к задержке созревания плодов. Оптимальный срок первая декада июня

Рассада ко времени высадки должна сформировать на нижнем соцветии крупные и даже начинающие рас­крываться бутоны или один-два распускающихся цветка. У той, которая наиболее правильно подготовлена, часть корней прорастает через торфонавозный горшочек в грунт парника, тем более когда увлажнение было огра­ничено. Поэтому рассаду при переносе в теплицу выби­рают с комом земли, особенно безгоршечную (чтобы не повредить корней, улучшить приживаемость), и опускают в лунку на глубину до семядольных листьев либо на 2— 4 см ниже.

Переросшую, сильно вытянувшуюся рассаду выбрако­вывают — задержит созревание. При вынужденном ис­пользовании такую рассаду помещают в грунт наклонно, верхушкой к югу, засыпая уложенный на дне борозды стебель на треть длины или даже наполовину (верхушку приподнимают!). Еще лучше вначале залить лунку водой, опустить корни и засыпать их землей. Когда посадку производят в пересохшую почву, такой способ считается наиболее эффективным. Если земля хорошо увлажнена, а воздух прохладный или умеренно теплый, рассаду сажают в борозды или лунки с последующим поливом. Лучшее время для этого — вторая половина дня, ближе к вечеру, а в пасмурную погоду — любой час, однако наиболее благоприятное — умеренно теплый облач­ный день.

Для томата лучшей формой грунта является гряда или гребень. Но на теплых (с южным склоном) или хо­рошо защищенных участках их можно высаживать и на ровной поверхности. Размещают растения так, чтобы во взрослом состоянии они не затеняли один другого — по квадратной или прямоугольной схеме, широкорядно. При этом учитывается способ формирования растений, кото­рый будет применен. Например, при выращивании с ос­тавлением только трех-четырех кистей наиболее скоро­спелые сорта (типа Невский) размещают по схеме: 40X40 или 30X40 см; двух соцветий —20Х 20, 20X25, 25X25, 25X30 см; среднеранние (Белый налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Москвич)—соответственно 40X45, 40X40, 35X40, 30X25 см, 30X30, 30X35, 35X35 см. Гряды делают шириной 80—100 или 120 см, высотой 15—20 см (с двумя-тремя соцветиями), 70X40, 70X35 см (четырьмя-пятью соцветиями).

Наиболее важно после посадки обеспечить хорошую приживаемость рассады и защиту ее в холодные дни от заморозков, а в жаркие и сухие — от недостатка влаги и прямых солнечных лучей. Гряды и гребни лучше защищать полиэтиленовой пленкой, накидываемой на каркасы, а перед сильными заморозками — укрывать двойным слоем пленки или дополнительно утеплять плот­ной бумагой, матами либо ветошю.

Растения скороспелых плодов сразу после высадки пасынкуют — удаляют боковые (пазушные) побеги, от­нимающие питательные вещества и воду от соцветий и завязей. После этого приступают к рыхлению почвы вокруг растений в рядках. Пасынкование при выращива­нии раннего урожая — важнейший агротехнический при­ем. Его проводят систематически до самого созревания. Боковые побеги, как только они достигли длины 3—4 см, удаляют сразу же (запоздание с подобной операцией приводит к большой задержке плодоношения, уменьше­нию массы плодов) и делают это через каждые 3—4 дня, иногда даже чаще.

Если неожиданно сильно потеплело и установилась сухая погода, к тому же растения слабо приживаются, их надо поливать 2—4 дня подряд или через день. В обычных, умеренно теплых условиях повторно дают воду только через 5—7 дней и даже позже. В дальнейшем, в течение всего периода роста и созревания, необходимо поддерживать оптимальную влажность и при отсутствии осадков поливать. Норма полива обусловливается глуби­ной смачивания почвы: вода должна пропитать слой до 20—30 см.

Томат на плодородной или хорошо удобренной почве мало нуждается в подкормках. На бедных почвах их дают систематически через каждые 2—3 недели, начиная со времени окончания приживаемости и вступления в процесс роста,— приблизительно через 12—15 дней после высадки, а горшечной рассады через 8—10 дней. Дозы удобрений постепенно увеличивают. Первый раз подкар­мливают слабой концентрацией удобрений, не более 30 г (спичечная коробочка) на 10 л воды, еще лучше- 15—20 г. В последующем дозу увеличивают на 15 -20 г. Максимальная доза (60 70 г удобрений) вносится по середине междурядий в растворенном состоянии с обя­зательным обильным поливом, достигающим всей глуби­ны пахотного слоя, причем раствор не должен попадать на листья и стебли.

В подкормках томата преобладает калий: его вносят в 2—2,5 раза больше, чем азота. Фосфор в малых дозах добавляют лишь на землях с малым его содержанием. Первый раз удобрения вносят после начала интенсив­ного образования завязей. До этого особенно опасны подкормки азотом и органическими удобрениями, кото­рые нарушают пропорциональность в росте вегетатив­ной массы и плодов. Они нередко приводят к жированию растений и бесплодию первых соцветий.

Усиленные поливы в это время стимулируют отри­цательное действие азота на рост плодов, а созревание задерживают. В среднем поливают через 7—10 дней, после каждой подкормки и реже в промежутках между ними. Лишь в жаркие солнечные дни поливают чаще — через 3—4 дня. При недостатке воды для полива поверх­ность почвы мульчируют.

Созревание томата можно ускорить подвязкой к шпалере или кольям, обеспечивающей лучшее освещение и прогревание растений. Делают это через 10—15 дней (либо позднее) после посадки. Колья или шпалеру уста­навливают с северной стороны, на расстоянии 8—10 см, чтобы они не затеняли растений. Подвязывают в одном или двух местах, без затягивания узлов на стебле.

Формирование растений начинают через 3—4 недели после посадки, а у сверхскороспелых сортов — почти од­новременно, оставляя первые, наиболее рано образовав­шиеся два — четыре соцветия. При возделывании в две кисти сразу же пасынкуют и удаляют верхушку над одним или двумя верхними (над вторым соцветием) еще не полностью сформировавшимися листьями. Если одна из двух кистей имеет неполноценные, атрофировавшиеся бутоны и цветки, взамен нее сохраняют третье соцветие здесь же, на главном стебле, или на сильно развившемся боковом — пасынке.

Выращивание в три-четыре соцветия предусматри­вает оставление кроме стебля еще и одного бокового побега, наиболее быстро вырастающего из пасынка. На главном оставляют три, иногда два соцветия, на боко­вом— один, реже — два. Над обоими побегами выше верхней кисти при вершковании (удалении верхушки) оставляют один-два листа. До начала созревания и в течение последующих двух-трех недель продолжают систематическое пасынкование, особенно во влажные и прохладные годы, усиливающие побегообразование и задержку роста плодов.

В процессе формирования растений необходим, инди­видуальный подход к каждому. Учитывая особенности роста и возможные отклонения следует изменять число оставляемых кистей и соответственно количество стеблей и их высоту, независимо от способа формирования.

Во влажные годы растения сильно поражаются бо­лезнями, особенно фитофторой, приводящей к гибели значительной части и даже всего урожая. В этих ус­ловиях успевает созреть лишь малая доля плодов, полу­ченная за счет первых сборов. Зеленые плоды (до сбора или во время дозревания) заражаются инфекцией воз­будителя болезни и сгнивают. Чтобы не допустить или сократить потери, надо собрать достигшие нормальной величины зеленые плоды до начала появления фитофто­ры на картофеле, который заболевает на 10—15 дней раньше томата. Не пораженные грибом плоды успевают дозреть. Их укладывают в умеренно теплом, хорошо проветриваемом помещении в 2—3 слоя.

Против фитофторы применяют также разработанный автором способ обработки посадок томатов после сфор­мирования урожая (перед началом распространения ин­фекции) высококонцентрированным (20—25%-ным) раствором поваренной соли (хлористый натрий). Расте­ния опрыскивают днем в теплую солнечную погоду. Пос­ле этого большинство листьев высыхает и опадает, а поверхность плодов покрывается тонким слоем соли, препятствующим проникновению гриба в ткань плода.