Виноград.
Полезные свойства винограда
Прекрасный вкус и высокие питательные свойства винограда позволяют ему все шире завоевывать признание и отвоевывать земельные угодия.
Ягоды винограда содержат большое количество различных кислот: винную, яблочную, лимонную, щавелевую, муравьиную, янтарную, фосфорную, салициловую, кремниевую; сахара: глюкозу, фруктозу; гликозиды, дубильные вещества; макро- и микроэлементы: калий, кальций, натрий, фосфор, магний, марганец, рубидий, бром, йод, фтор; витамины: А, В1 В2, B6, В9, С, Р.
Большая часть плодов винограда используется в винодельческой промышленности.
Виноград — это диетический, быстро восстанавливающий энергию человека продукт. Он используется и в лечебных целях: для улучшения обмена веществ, при заболеваниях бронхов, почек, мочевого пузыря, желудочно-кишечного тракта, сердца, печени, нервной системы, как общеукрепляющее средство.
В питании и лечении велико значение сушеного винограда — изюма. Наличие в нем большого количества калия и сахаров делает его особенно полезным больным, страдающим сердечной недостаточностью, аритмией сердца. Содержащиеся в нем вещества участвуют в кроветворении.
Но при употреблении ягод и сока винограда надо учитывать, что его кислоты способны разрушать эмаль зубов. Поэтому его, как, впрочем, и любые фрукты, нужно употреблять перед едой. В других случаях после приема ягод или сока лучше прополоскать рот содовым раствором.
Маска из мякоти винограда с добавлением нескольких капель лимонной кислоты послужит хорошим средством для ухода за жирной кожей, склонной к образованию угрей.
Посадка винограда
Дачник, имея небольшой клочок земли, хочет вырастить для себя несколько виноградных лоз. Первое, что интересует его, — какие сорта приобрести? Общим правилом будет одно: начните с районированных ранних сортов, которые не требуют сложных агротехнических мероприятий. Им не нужна теплица (они выращиваются в открытом грунте). У них короче вегетационный период. Они более выносливы и морозостойки. Это немаловажно в наших климатических условиях.
Почва под виноград должна быть водо- и воздухопроницаемой. Он плохо растет на тяжелых, холодных и сырых почвах.
Под посадку винограда копают ямы 50x50x50 см. В каждую вносят по ведру перегноя, 100 г золы, 400 г суперфосфата, 100 г сульфата калия, а на тяжелых почвах — еще по два ведра речного песка.
Саженец выращивают, используя черенки однолетних побегов. Поздней осенью или в начале зимы (реже весной) их получают при обрезке плодоносящих кустов. Вырезают побеги 50-сантиметровой длины и хранят в погребе, помещая нижний конец во влажный песок. Весной, когда почва будет готова (а это примерно начало мая), в заранее приготовленную с осени яму высаживают черенок, оставляя на поверхности два-три глазка. Когда растение пойдет в рост, третий побег выщипывают. Осенью проводят предварительную обрезку побегов. Весной саженец пересаживают на основное место.
Посадку проводят как одно- так и двухлетними саженцами. Корни укорачивают до 15 см, обрезают надземную часть. В середину ямы ставят кол и насыпают холмик земли. На него помещают саженец, корни равномерно разводят по сторонам и до половины яму засыпают землей, смешанной с удобрениями. Землю уплотняют, обильно поливают. Перед посадкой полезно замочить корешки в жиже из земли с коровяком. При этом сажают растение на холмик таким образом, чтобы длина подземного штамба саженца составляла не менее 30 см. После того как вода впитается в землю, ямку засыпают на 3-5 см выше уровня остальной почвы. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.
Обрезка винограда
Как только новые побеги достигают длины 10 см, их следует обработать препаратами против мучнистой, ложномучнистой росы.
В первый год после посадки весной саженец обрезают. Оставляют три или четыре нижних глазка — из них в последующем будут формироваться плодовые звенья.
В течение вегетации саженец несколько раз окапывают, мульчируют, в результате чего уничтожаются сорняки и в почве удерживается больше влаги.
В конце июня осторожно отгребают землю от саженца, молодые поверхностные корни обрезают и снова засыпают почвой, чем обеспечивается усиление роста главных корней. В середине августа эту операцию повторяют. Через одну-две недели после этого проводят чеканку — прищипывают верхушки побегов. Это способствует их лучшему созреванию.
За вегетационный период саженец приобретает вид куста с 3 – 4 побегами. Позднее выросшие побеги укорачиваются до 80 см, оставляя на них по 6-8 глазков.
Если побеги развились слабо (их толщина менее 6 мм) и формировать из них плодовые звенья нецелесообразно, сохраняют один побег с четырьмя глазками, остальные вырезают. Обрезку проводят от середины ноября до первых дней декабря при условии, что температура воздуха не ниже -3 °С. При устоявшейся пониженной температуре от обрезки следует воздержаться.
Весной второго года формируют плодоносящий куст. Осматривают перезимовавшие побеги и оставляют два сильнейших (желательно нижних), остальные вырезают. Можно сохранить и четыре побега, если они достаточно мощные (толщиной от 6 мм). Учитывается при этом и место посадки, и плотность насаждений, и близость соседнего куста, и освещенность. На каждом побеге оставляют по 2-3 верхних глазка, а остальные удаляют.
Одновременно следят за развитием куста и в случае появления поросли ее вырезают. Прищипывают пасынки над первым или вторым листом.
Поздней осенью проводится укорачивание побегов, как и годом раньше.
На третий год, весной, формируют рукава. На каждом плодовом звене при обрезке оставляют один сильнейший побег из верхних с 6-8 глазками на плодоношение и один лучший из нижних с 3-4 глазками — на сучок замещения. Вслед за обрезкой подвязывают плодовые побеги в горизонтальном положении, а появившиеся зеленые побеги замещения направляют в вертикальное положение. Они получают в таком положении больше света, тепла и лучше развиваются.
При формировании плодовых звеньев надо иметь в виду, что на однолетних побегах до 6 мм в диаметре соцветия в глазках не образуются. Такие лозы следует вырезать. А если они все такие, то оставляют один побег и начинают формирование куста, как в первый год.
При хорошем же развитии куста в летний период третьего года и сформированных плодовых звеньях прибегают к следующим приемам. Дважды обламывают порослевые побеги: первый раз в период появления зачатков соцветий, во второй — после цветения. В начале цветения прищипывают верхушки побегов с одним-двумя недоразвитыми листьями, что позволяет направить питание к соцветиям и пазушным почкам для повышения урожайности. С этой же целью за вегетацию проводят два-три пасынкования. За месяц до снятия ягод ближние к ним листья вырезают.
Таким образом, уже на третьем году при хорошем уходе можно получить первые плоды.
Осенью отплодоносившие побеги полностью вырезают на кольцо, а на побегах замещения весной формируют новые звенья. В последующие годы агротехнические приемы повторяются.
Никаких агротехнических мероприятий — полива, подкормок, рыхлений и т.п. — во время цветения винограда не проводят, кроме принудительного опылении.
Продуктивный возраст рукавов винограда — 4-6 лет. Затем их надо заменить новыми, используя порослевые побеги и оставляя при летней обломке два — четыре сильных побега.
Если лоза с высоким стволом постарела (характерный признак — уменьшение прироста), ее следует омолодить. Старый ствол как можно ниже к земле обрезают, а лозу, выросшую из замещающей почки у самого основания, обрезают на высоту, необходимую для образования нового ствола.
Чтобы обеспечить виноград необходимыми питательными веществами, раз в три года под растение вносят по 8 кг навоза, по 50 г суперфосфата и сернокислого калия на квадратный метр под осеннюю перекопку. В качестве калийно-фосфорного удобрения можно использовать золу — 100 г на квадратный метр. Наибольший эффект дает внесение калийно-фосфорных удобрений на глубину 40 см. На круг делают три-четыре скважины, засыпают крупнозернистым песком и щебнем и через них в жидком виде подают подкормку в зону залегания корней.
Ежегодно, сразу после цветения, но не позднее конца июля, проводят жидкую подкормку коровяком.