Огурцы благодаря своим вкусовым качествам в свежем или консервированном виде пользуются успехом, хотя питательная ценность и наличие неорганических веществ и витаминов в них невелики. Они способствуют усвоению пищи, полезны при заболеваниях почек, печени, повышенной кислотности желудочного сока, ревматических заболеваниях. Богаты йодом. В некоторых экстренных случаях для отбеливания и увлажнения кожи они могут оказать незаменимую услугу: кашица из свежего огурца и яичного белка, нанесенная на лицо, выручит вас. Смывают ее прохладной водой. Огурцы полезны больным сахарным диабетом. Они улучшают обмен веществ, благодаря чему полезны при ожирении.
Посадка огурцов
Огурцы выращивают прямым посевом или рассадным способом. При прямом посеве растения более устойчивы к неблагоприятным условиям. Для посева используют трех-, четырехлетние семена, поскольку и молодые, и старые менее плодоносны. Не следует использовать для посева свежие (прошлогодние) семена огурцов. Из них вырастут хорошие плети с обилием бесплодных мужских цветков. Семена же прошлых лет (2-3 года) дают плети с большим количеством женских цветков, из которых и образуются плоды.
Семена используют как приобретенные в магазине, так и собственные. Для их получения переросшие четырехгранные (женские) плоды оставляют на огуречнике до побурения. Затем их помещают на открытом воздухе для полного дозаривания — до начала увядания. Вылущенные семена промывают и просушивают.
Перед посевом семена помещают в слегка подсоленную воду. Всплывшие убирают, а опавшие на дно промывают и подсушивают. Отобранные семена (не гибридных сортов) прогревают 3 часа при температуре 50-60 °С, периодически помешивая. Для обеззараживания их держат 20 мин в 1%-ном растворе марганцовки и затем хорошо промывают в проточной воде. Ускорению роста и развития растений способствует обработка семян в течение 12 ч минеральным раствором (по 10 г селитры и суперфосфата, 0,2 г сернокислого марганца на 1 л воды) или в течение 3 ч раствором золы (столовую ложку золы залить 0,5 л теплой воды и настоять сутки, процедить). Затем их промывают и просушивают. Семена целесообразно предварительно замачивать и закалить.
Высевают огурцы (не более шести на квадратный метр) только во влажную почву, когда она прогреется до 15-20 °С днем и не ниже 8 °С ночью. Глубина заделки — 2 см. Посевы мульчируют торфом или перегноем.
Выращивание огурцов
Выращивают огурцы как в открытом, так и в закрытом грунте. Во всех случаях первоначально, до установления постоянной теплой погоды, грядки в открытом грунте следует покрывать пленкой или устраивать временные теплички высотой 80 см, обрешетка которых позднее используется как хорошая шпалера для плетей растений.
Как в открытом грунте, так и в теплице нелишне укрыть семена стеклянными банками или пластиковыми бутылками с обрезанной нижней частью — всходы появятся быстрее и будут защищены от переохлаждения.
При выращивании огурцов рассадным способом нельзя не только заглублять рассаду с семядольными листочками, но и присыпать стебель от корня до этих листочков, чтобы не стимулировать заболевание растений корневой гнилью.
Огурцы требуют щелочных прогретых почв, хорошо удобренных с осени навозом. Они хорошо развиваются между посадками высоких растений: кукурузы, помидоров, укропа, фасоли, бобов. В открытый грунт огурцы высевают в конце мая рядами на расстоянии до 1 м между ними и 20 см между растениями. Пока растения развиваются и еще не покрывают всю площадь, свободные между рядами места засаживают капустой кольраби и салатом.
У длинноплетистых сортов после появления пятого настоящего листочка верхушку прищипывают, так как женские цветы и завязь размещаются на боковых побегах, а на основном стебле формируются преимущественно мужские цветки, нужные только для опыления. Пыльца их тяжелая, поэтому опыляются растения в основном насекомыми. Боковой побег также прищипывают, это способствует ускорению плодоношения. И все же желательно высевать несколько сортов, так как большинство из них перекрестноопыляемые.
Селекционеры создали гибриды и самоопыляющиеся сорта, растения женского типа цветения. Но и при их выращивании следует на три-четыре растения высаживать опылитель — растение с достаточным количеством мужских цветков.
Оптимальная температура воздуха для роста и развития растений — 25-28 °С, почвы — 20-22 °С. Растут они при температуре воздуха не ниже 15 и не выше 35 °С. Температурный режим в пределах 8-10 °С ведет к быстрому заболеванию и гибели растений.
Ускоряет рост и увеличивает в полтора раза урожайность применение прозрачной пленочной мульчи. Подготовленную и заправленную почву покрывают светлой пленкой, края ее прикрывают почвой. В пленке ножом на расстоянии 30x70 см делают крестообразные надрезы размером 10x10 см, в которые высевают по три семечка на глубину 1,5-2 см, поливают и присыпают торфом или перегноем. После появления всходов и образования первого настоящего листочка оставляют два сильнейших растения в гнезде, третье прищипывают или вырезают, но не выдергивают. Дальнейший уход за растениями аналогичен обычному посеву. Он включает в себя полив, окучивание, рыхление междурядий, подкормку и т.п.
Высокий урожай огурцов не может быть при слабом росте листьев. Поэтому еще до цветения растения должны получить полную дозу азотных удобрений. В этот период проводят и внекорневую подкормку их мочевиной (5-10 г на ведро воды) как обособленно, так и в комплексе с таким же количеством суперфосфата и калийных удобрений (хлористые не применять).
Подкормки проводят на бедных легких почвах три-четыре раза за сезон, на плодородных — один-два раствором коровяка (1:10), куриного помета (1:20), древесной золы (2 стакана на ведро воды). Раствор коровяка можно усилить, добавив в него 60 г огородной смеси на 10 л воды. Из минеральных удобрений используют суперфосфат (10-20 г), сульфат аммония (15-20 г). В период плодоношения желателен полив огурцов марганцовокислым калием, опудривание древесной золой. Подкармливать можно и комплексным удобрением.
Ослабленные растения обрабатывают раствором мочевины (столовая ложка на ведро воды) снизу, лучше вечером. При необходимости внекорневую подкормку через декаду повторяют кемирой люкс. Растения нуждаются в боре и магнии. Опрысканный ими огуречник лучше сохраняет завязь и женские цветки, что увеличивает урожайность. Борную кислоту растворяют в очень горячей воде.
Огурцам, более чем другим культурам, необходим стимулятор роста. Применять его следует с появлением нескольких настоящих листочков, в начале цветения, во время массового цветения и еще через 7 дней после предыдущей обработки.
Чтобы определить потребность растений в удобрениях, следите за ними. Если верхняя часть плода, где был цветок, заострена — не хватает азота. Надо подкормить раствором коровяка или птичьего помета. Если плоды сужены к плодоножке, а верхушка приобретает шаровидную форму, нужно внести калий и фосфор.
Азотное голодание осветляет листья огуречника, растения ослабляются, их рост приостанавливается. Продлит вегетацию огурцов, а следовательно, и плодоношение опрыскивание растений коллоидной серой.
Окучивание проводят после появления третьего листа очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни. Первое рыхление междурядий проводят на глубину 10-15 см, последующие — до 5 см, оставляя защитную зону от стебля в 5-10 см.
Огурцы подвержены многочисленным бактериальным и вирусным заболеваниям. Многие из них — результат нарушений агротехники.
Зачастую еще только зацвели огурцы, а нижние листья пожелтели (особенно в теплице). Постепенно теряют окраску все листья. Растение плодоносит плохо и погибает. Это — скорее всего вертициллезное заболевание, которое возникает, когда в теплице высокие температура и влажность воздуха и образуется очень вредный капельный конденсат на внутренней стороне пленки. Следует незамедлительно привести в норму тепловой режим и влажность. Если заболевание в начальной стадии, пожелтевшие листья надо вырезать острым ножом и обработать растения настоем луковой шелухи. В других случаях больные растения удаляют и сжигают. Чтобы предотвратить заболевание, надо содержать почву вокруг основания стебля всегда сухой. Поливать грядки ранним утром, до наступления жары, теплой водой (20-22 °С).
Не следует запаздывать с посевом. Лучше высаживать наиболее скороспелые сорта. Полезно проводить профилактическое опрыскивание в фазе двух-трех настоящих листочков 1% -ным раствором бордоской жидкости, второе — через неделю. Можно опрыскивать мелом или гашеной известью (100 г на 10 л воды). Образующаяся после этого щелочная среда на листьях сдерживает развитие болезни.
Массовое поражение огуречника ложной мучнистой росой (пероноспорозом) подавляется раствором азотных удобрений (1 г мочевины на 1 л воды). Этим раствором обрабатывается все растение, что вызывает рост новых боковых побегов, которые и дадут плоды.
С пероноспорозом ведут борьбу и такими контактными препаратами, как купроксат, оксихом, пенкацеб, хлорокись меди. Обрабатывают ими растения в первой декаде июля. Учитывая, что препарат контактного действия влияют на болезнь или насекомых только при непосредственном соприкосновении, опрыскивать растение следует целиком. Поэтому необходима вторая обработка через декаду системным препаратом, который поглощается и с соками распространяется по всему растению — акробатом, аланидом, алюфатом и др. Эффективна обработка и штроби, и карбендази- мом. В этих случаях обрабатывают и почву вокруг растений. Прежде крестьяне опрыскивали огуречник раствором сыворотки (3 л сыворотки на 7 л воды), куда после размешивания добавляли чайную ложку модного купороса. И все же главное в борьбе с этим за- болеванием — профилактика, обработка 1%-ной бордоской жидкостью до трех раз с интервалом 7-10 дней.
В период плодоношения посадки опрыскивают поочередно настоем чеснока (200 г на ведро воды) и раствором марганцовокислого калия.
Контактными препаратами ведут борьбу и против бактериоза.
Из вредителей наибольшую опасность для огурцов представляют паутинный клещ и белокрылка. В борьбе с ними используют биологические методы, обрабатывают растения отварами и настоями аптечной ромашки, картофельной ботвы, дурмана обыкновенного, табака, луковой шелухи, одуванчика, хрена, древесной золы.
Против паутинного клеща, тлей и грибных болезней применяют мыльно-медный раствор. Для его приготовления в 9 л воды растворяют 200 г мыла и 20 г сухой горчицы. В полученную смесь вливают тонкой струйкой, постоянно помешивая, раствор медного купороса (20 г).
Целесообразно весной опрыскивать растения двукратно различными химическими препаратами, что дает лучшие результаты, чем многократная обработка в летний поздний период.
Зеленая масса огуречника многократно превосходит массу корней, в силу чего растениям необходим частый полив. В начальный период увлажняют почву каждую неделю, позднее — через два-три дня. Совершенно нежелательно подсыхание почвы во время плодоношения. В этот период при поливе на каждое растение расходуют до 3 л воды. Прохладная вода угнетает растения, стимулирует их заболевание. Это же происходит, когда огуречные плети лежат непосредственно на земле. Лучше уж пусть они лежат на сорной траве. Поливают растения по канавкам, образуемым по рядам или вокруг растений. При поливе нельзя увлажнять стебли. После полива обязательно рыхление. Растения должны быть окучены, что в некоторой степени сохраняет их от непосредственного увлажнения.
Чтобы облегчить правильный полив, подкормку, сбор плодов, уход, в открытом грунте устраивают шпалеры, по которым растения плетутся. С этой целью в теплицах плети подвязывают шпагатом (свободно) у основания с закреплением его в верхней части теплицы.
В открытом грунте и малогабаритных пленочных укрытиях лучше выращивать короткоплетистые сорта. Зеленцы их сравнительно небольших размеров и универсальны по назначению.
Для улучшения освещения и обмена воздуха, упрощения ухода за плетями и сбора зеленцов с выростом огуречника за пределы высоты малогабаритной теплички (в это время заморозки исключены) вбейте по торцам и в промежутках между ними через каждые 2 м колья высотой не менее 1,5 м, натяните по ним пару рядов проволоки или прибейте рейки, и ваши труды будут компенсированы повышенным урожаем плодов.
При выращивании огурцов в открытом грунте без шпалер междурядья используют не только под растения короткого срока созревания, но и под кукурузу, укроп, бобы, с которыми огурцы прекрасно уживаются. Не дружат они с картофелем и ароматическими травами, за исключением укропа.
На протяжении всего периода вегетации огуречные растения необходимо формировать. Когда растение достигнет высоты примерно 30 см, в пазухах листьев появляются боковые побеги. Их удаляют. В дальнейшем при появлении новых побегов и завязи плодов на них оставляют завязь с одним-двумя листами, остальной побег прищипывают. В скором времени появится новый побег. С ним поступают так же, как и с предыдущим. Отплодоносившие плети следует вырезать, не оставляя пеньков. Такое формирование куста ускоряет плодоношение, увеличивает урожай.
В процессе вегетации необходимо удалять отцветшие мужские цветки, которые склонны к загниванию и распространению грибковых заболеваний. Не забывайте удалять и нижние пожелтевшие листья. Во второй половине роста надо вырезать и избыточные побеги.
Иногда у зеленцов бывает неприятный горький вкус. Это результат нарушения агротехники. Чаще всего такой огурец вырастает при недостатке влаги, загущенности посадки и слабой в связи с этим аэрации, при недостатке питания, высоком или низком температурном режиме. Особенно теряется вкус зеленцов на сухих грядках в жаркую погоду или при перегреве в теплице из-за отсутствия достаточного проветривания.
Убирают огурцы зеленцами, не допуская перезревания, так как они истощают растения и сдерживают рост молодых плодов. Собирать их нужно утром или вечером.
Перерабатывать огурцы лучше свежими после шестичасовой выдержки в холодной воде.