Выращивание огурцов.

Для корней растения необходимо создать оптимальный режим температуры и влажнос­ти. Подбирают на огороде хорошо защищенное от ветра место, делают грядку и в середину за­кладывают навоз слоем 15—20 см, а сверху на­сыпают немного рыхлой земли. Если посев про­водится в ранние сроки, можно использовать малогабаритные пленочные укрытия в соче­тании с паровой грядкой или двойную плен­ку. После посева семян или высадки рассады грядку накрывают пленкой, а вторую — натя­гивают на дуги или каркасы. Очень хорошо уда­ются огурцы и при выращивании в траншеях. Для этого выкапывают траншею глубиной 40—50 см, на дно кладут рыхлые материалы (ботву, сено, мелкие опилки), сверху насыпают землю слоем 20 см, а затем устанавливают рамы с наклоном, чтобы лучше аккумулировалось тепло.

Если вы выращиваете огурцы на грядке без укрытий, то обязательно предусмотрите защиту от холодных ветров. Для этого расположите вдоль гряды или по краю участка кулисы из ку­курузы, подсолнечника, топинамбура, кабач­ков или тыквы. С такой защитой огурцы можно высевать в открытый грунт в конце мая.

С северной стороны пленочные теплицы и малогабаритные укрытия присыпьте землей, чтобы не поддувало, а вход желательно сделать с южной стороны. Корневая система у огурцов не выдерживает колебаний температу­ры, иногда стебель даже трескается, поэтому посевы замульчируйте сразу черной или ста­рой непрозрачной пленкой, соломой, скошен­ной травой или опилками.

Калиброванные семена огурца перед посевом прогревают в течение 2 ч при температуре 50—60 °С или просушивают в течение всей зи­мы при температуре 18—25 °С. Это способству­ет ускорению образования женских цветков на растении.

Закалка проросших семян в течение 1—2 су­ток на леднике при температуре 0—1 °С способ­ствует лучшему сопротивлению огуречных рас­тений к пониженным температурам.

Часто сеют огурцы с уплотнителем. На 1 м² одновременно высевают 7—8 г огурцов и 2—3 г яровизированных семян моркови или 3—4 г на­моченных семян столовой свеклы.

Вслед за высадкой рассадных овощных куль­тур поливают, рыхлят междурядья. Так же рыхлят междурядья (в том числе мини-тракто­рами) и других овощных культура моркови, столовой свеклы, петрушки, зеленных культур.

Очень часто по причине ложной мучнистой росы (пероноспороза) происходит недород огур­цов. Заболевание проявляется наиболее агрессивно в открытом грунте. Происходит это в первой-второй декадах июля из-за резких суточных колебаний температуры воздуха, в результате че­го на нижней стороне листа оседает влага, способствующая развитию болезни. К сожалению, сортов огурца, абсолютно устойчивых к болез­ням, нет. Поэтому надо маневрировать агротех­ническими способами, чтобы опередить срок вспышки огуречного недуга. Один из таких спо­собов — шпалерная культура.

Суть шпалерного способа выращивания огур­ца заключается в том, что надземную часть рас­тений прикрепляют к опорам-решеткам из реек, столбам, кольям, стенам или рамам с натянуты­ми в несколько рядов проволокой или шпагатом.

Выращивание огурца на вертикальной шпалере имеет ряд преимуществ: поверхность почвы между рядками остается не занятой рас­тениями во весь вегетационный период; в хоро­шо продуваемых посевах не так заметен пере­пад суточных температур воздуха, а значит, и меньше образуется капельножидкой влаги на нижней стороне листа. При шпалерном способе. выращивания ухудшаются условия для прорас­тания спор пероноспороза; во время уборки пло­дов растения не травмируются, причем и плоды собирать легче — не нужно переворачивать стебли и побеги. Опыт показал, что подвязан­ные растения меньше подвергаются заражению ложной мучнистой росой по сравнению со сте­лющимися по земле. Удлиняется период плодо­ношения, возрастает продуктивность растений. С 10 м² можно получить от 60 до 180 кг зелен­цов, вполне здоровых и качественных.

Рассмотрим шпалерный способ выращива­ния огурца в деталях.

После уборки предшествующей культуры (помидоров, лука репчатого либо картофеля раннего) в конце августа — начале сентября нужно внести в почву минеральные удобрения из расчета (в граммах на 10 м²): мочевины — 250, суперфосфата — 300, хлористого калия — 150; а из органических удобрений — 60—80 кг навоза на ту же площадь. Перекопать и разде­лать участок во второй половине сентября. Зи­мой на участке задержать снег, для чего установить щиты или разложить хворост.

Во второй половине апреля следует присту­пить к предпосадочной обработке почвы: почву разрыхлить металлическими граблями на глу­бину 10—12 см. После рыхления участок разбить на клетки для установки шпалерных столбов. Ширину междурядий выбрать с учетом удобного прохода между рядами. На больших плантациях в таком случае речь идет о проходе техники. Установив шпалерные столбы, необхо­димо почву взрыхлить. До посева или посадки огурца между столбами в три горизонтальных ряда натянуть оцинкованную проволоку диаметром 2,5—3 мм. Самый нижний ряд проволоки должен находиться на расстоянии 15—20 см от почвы, второй — на высоте 70—80 см от нижнего ряда и третий — на высоте шпалер­ных столбов (160—170 см от почвы). После на­тягивания проволоки нарезать борозды окучником на глубину 10 см.

При появлении первого настоящего листа не забудьте проредить растения в ряду, оставив шесть — восемь крепких и здоровых сеянцев на 1   м, а в гнезде — два-три. При запаздывании с прореживанием растения вытягиваются и быст­рее поражаются болезнями. Такой прием, как прищипка, не всегда оправдан. Лишь растения позднеспелых сортов и преимущественно с мужским типом цветения нужно прищипывать над четвертым-пятым листом. У большинства современных сортов и гибридов огурца женский тип цветения. Прищипка точки роста может то­лько повредить им, и растения потом долго не трогаются в рост.

При поливе очень важно, чтобы сильная струя воды не попадала на корни растений. Сде­лайте канавки между растениями или вокруг них и поливайте только по ним.

Молодые растения часто погибают от неуме­ренных поливов. Поливать огурцы надо через каждые 2—3 дня только теплой водой и лучше во второй половине дня, но не позже 18 ч. Когда появятся четыре-пять листьев, поливы целесо­образно прекратить до образования завязей, по­тому что излишняя влага в этот период может задержать цветение. Но если растения начали слегка вянуть, по­ливы необходимо возобновить.

Огурцы поливают обильно, особенно в пери­од массового плодоношения, лишь в засушли­вую жаркую погоду (глубина смачивания почвы должна быть не менее 15—20 см). Если строго соблюдать агротехнику и делать все своевремен­но, то с каждого квадратного метра открытого грунта можно получить 5—10 кг экологически чистой продукции.

Если после обильного плодоношения вдруг наступает резкий спад в урожае — это сигнал об их усталости (недоедании). Подкормите огурцы азотными и калийными удобрениями (слабым раствором). Добавьте к ним на кончике ножа борной кислоты, предварительно растворив ее в 2  л горячей воды.

Если плоды огурца стали светло-зелеными, а верхняя часть (где прежде был цветок) резко сужена, заострена, то это говорит о недостатке азота. Если же плод сужен с противоположного конца, у плодоножки, а верхушка, наоборот, раздута, как шар, то растение испытывает ос­трый недостаток калия. Растения с густой тем­но-зеленой листвой подкармливают фосфором.

Очень часто при выращивании огурцов лю­бители-огородники сталкиваются с изобилием мужских цветков и недостатком или отсутстви­ем женских. Как же быть? Во-первых, рекомен­дуется на одном участке или рядом высаживать разные сорта огурцов. Во-вторых, у некоторых длинноплетистых сортов нужно прищипывать верхушку главного стебля над пятым-шестым листом, после чего быстрее пойдут в рост боковые плети.

Есть еще приемы, ускоряющие появление женских цветов. Установлено также, что появ­ление женских цветков часто задерживается из-за недостаточного углеродного питания растения. Избежать этого можно с помощью под­кормок органикой (в ней содержится углекис­лота), а также осторожного рыхления почвы после полива. Собирать огурцы следует часто, так как редкие сборы снижают урожай; при этом надо стараться не повредить плети.

В конце июля, а также при похолодании на огуречнике могут появиться различные болезни. Если на листьях обнаружены светло-желтые пят­на, а с нижней стороны паутинки — значит рас­тение поражено паутинным клещом. Приготовь­те настой из чешуи лука или чеснока и опрыс­кайте им вредителей. Чтобы предупредить появление мучнистой росы (белый налет на ли­стьях), нужно регулярно опрыскивать ботву рас­твором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды), кальцинированной соды (20 г на 10 л воды) или марганцовокислым калием (3 г на 10 л воды); подкармливать повышенными дозами ка­лийных удобрений. При поражении мучнистой росой огурцы опрыскивают один раз в неделю раствором коллоидной серы (15—20 г на 10 л во­ды) или коровяка (1:10), настояв его 4 часа и обя­зательно процедив. Опрыскивание проводят ве­чером или в пасмурную погоду. Больные листья осторожно срезают и уничтожают.

Что касается огурцов, то недостаток влаги во время плодоношения может быть причиной горечи огурцов. В то же время избыток влаги задерживает появление женских цветков. То же происходит, если поливают огурцы холод­ной водой. Вот почему незначительное подсу­шивание почвы за несколько дней до начала цветения, когда уже появится много бутонов, стимулирует и ускоряет образование женских цветов.

Следует учесть специфику подкормки огурцов. Ведь у них потребность в питательных ве­ществах меняется в зависимости от возраста, освещенности солнцем и температуры почвы. Если во время образования корневой системы они нуждались в фосфоре (20—30 г суперфосфа­та на 1 м²), во время нарастания плетей и образования листового аппарата — в азоте, то с появлением цветков им нужен калий.

-Огурец.

-Все о огурцах.

-Антильский огурец.

-Болезни и вредители огурцов. 

-Посадка огурцов.