Все о картофеле

Полезные свойства картофеля

Картофель незаменим в питании. По питательно­сти и диетическим свойствам он занимает одно из первых мест среди овощей. Его клубни содержат крах­мал, белок (по перевариваемости среди растительных белков картофельный уступает только пшеничному и гречишному), минеральные соли, витамины С, А, группы В, РР, К, U.

Картофель признан вторым хлебом. Без него не обходится ни одна семья. Он ис­пользуется для приготовления сотен блюд. Это — по­вседневный продукт питания.

Вместе с тем картофель выступает и как лекарст­венное средство. Наличие большого количества крахма­ла позволяет использовать его при желудочно-кишеч­ных расстройствах. Он помогает больным, страдаю­щим недостаточностью кровообращения, нефритом.

Компрессы из кашицы очищенного картофеля с до­бавлением меда (на 1/2 стакана картофеля — чайная ложка меда) лечат раны, экзему, ожоги, язвы.

Картофель обладает противовоспалительными, спазмолитическими, ранозаживляющими свойствами, снижает артериальное давление, содержит калий, способный выводить из организма гипертоника соли. Он полезен страдающим ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Бороться с простудными заболеваниями поможет отвар картофеля в мундирах, если его парами поды­шать над кастрюлей, накрывшись полотенцем.

Настой цветков картофеля зарубцовывает язву же­лудка. Для его приготовления берут три кисти соцве­тий и заливают четырьмя ложками кипятка (дневная норма). Настаивают полчаса в теплом месте и пьют по столовой ложке перед едой три раза в день. Настой приготавливают ежедневно и пьют 10 дней. Затем нуж­но сделать перерыв на 10 дней и лечение продолжить.

Маска из горячего картофельного пюре и молока, нанесенная на лицо, снимет следы усталости, разгла­дит морщины.

 Выращивание картофеля

Картофель предпочитает легкие или средней тяже­сти почвы. Их для посадки готовят с осени. При вска­пывании вносят навоз. Лучшие результаты достига­ются при совместном использовании органических и минеральных удобрений. Средняя норма на 10 м²: 5 ведер перепревшего навоза, 2 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сернокислого калия. В лунку при посад­ке желательно всыпать щепотку золы. Отзывчив кар­тофель и на внесение весной сульфата аммония, суль­фата калия (соответственно 30 и 40 г/м²). В период вегетации следует внести под картофель аммиачную селитру (20 г на квадратный метр). Из питательных веществ картофель больше всего нуждается в калии. Этим нельзя пренебрегать, так как снижается не толь­ко урожай, но и качество клубней. При недостатке ка­лия в период клубнеобразования сырые и вареные клуб­ни чернеют.

Важное условие — предварительная подготовка клубней к посадке, особенно ранних сортов. Глазки семенного картофеля должны быть чистыми. Если на них имеются черные пятна, колонии парши, то такие клубни не следует использовать для посадки. Если же есть несколько незначительных гнезд болезней, то их нужно снять тыльной стороной ножа. Затем клубни на 3 мин опускают в воду с температурой 50 °С, достают, подсушивают в комнате и выносят в помещение с тем­пературой 2...5 °С. В марте семена на 5 мин помещают в раствор медного купороса (20-30 г на ведро воды), обсушивают и раскладывают для озеленения и прора­щивания — яровизации — в мелкие деревянные ящики на слой сухого торфа. Держат в светлом теплом поме­щении, не подвергая прямому солнечному облучению. Яровизировать необходимо прежде всего ранний кар­тофель. Такие клубни интенсивнее развиваются, дают ранние всходы, растения меньше подвергаются забо­леваниям.

Перед посадкой семена припудривают золой. За де­каду до посадки их желательно пересыпать слоями с торфом или компостом. С появлением сильных рост­ков длиной около 2 см клубни готовы для высадки в почву, температура которой должна быть не ниже 7 °С, а при посадке непророщенных клубней — 12 °С. Хорошие результаты для повышения урожайности дает предпосадочная обработка клубней минеральны­ми удобрениями. Для этого готовят 8%-ный водный раствор азотно-фосфорного удобрения (по 0,4 кг амми­ачной селитры и суперфосфата на ведро воды). В день посадки картофель помещают в раствор на один час, затем слегка подсушивают. При относительно большом количестве посадочного материала клубни раскладыва­ют под навесом небольшим слоем, смачивают с помо­щью опрыскивателя. Чтобы предохранить их от быстро­го высыхания, накрывают мешковиной или пленкой.

Высаживают картофель при убывающей Луне, но лучше сразу после полнолуния, а не ближе к новолу­нию. В первую очередь высаживают клубни ранних сортов, затем среднепоздних и поздних. Лучшим по­садочным материалом являются клубни массой 80 г с наибольшим количеством глазков (7-8). Можно вы­ращивать картофель и срезанными частями, и даже очистками с целыми глазками. Его можно вырастить и верхушечными черенками (побегами). Но эти мето­ды применяются редко, главным образом в порядке эксперимента.

Сажают картофель рядами (расстояние между ними 60 см) на глубину 6-8 см в заранее подготовленный гребень и 30 см клубень от клубня. Растения требуют обязательного боронования и окучивания. Боронова­ние проводят, как только появляются первые, даже редкие, всходы растений. Первое окучивание прово­дят при достижении растениями высоты 5 см, вто­рое — 10, третье — 15 см. Обязательно окучивают кар­тофель независимо от высоты растений при угрозе заморозков, которых всходы не переносят. При оку­чивании надо стремиться, чтобы гребень был с плоской вершиной.

Применяют и метод посадки картофеля на заранее подготовленный небольшой гребень или без него с за­глублением клубней на 4-5 см. Преимущества этого метода в том, что клубни раньше прорастают, их кор­невая система получает больше воздуха, и урожай воз­растает. Но такие посадки требуют к себе большего внимания. Нельзя запаздывать с обработкой — боро­нованием, окучиванием. Высота гребня в итоге долж­на достигать не менее 30 см. Нужно постоянно следить за влажностью, не допуская пересыхания почвы. Оку­чивание надо проводить осторожно, чтобы не повре­дить корневую систему. Ряды в этом случае устраива­ют на расстоянии 70 см.

Главное при уходе за посадками картофеля — со­держание почвы в рыхлом состоянии, уничтожение сорняков, поддержание оптимальной влажности и фор­мирование гребней. Надо следить и за состоянием бот­вы. Так, при недостатке азота развитие куста слабое, стебли тонкие, листья мелкие, светло-зеленые. При недостатке калия кончики средних и нижних листьев становятся темно-бурыми, в дальнейшем вся поверх­ность листа обретает бронзовый цвет. Молодые расте­ния особенно чувствительны к нехватке фосфора. Ок­раска листьев темно-зеленая, нижние листья желтеют и буреют. С учетом наблюдений необходима подкорм­ка — комплексная или отдельными элементами. Ее следует совмещать с поливом растений. Лучший ре­зультат дает полив не дождеванием, а по бороздкам. Но это очень трудоемко. Поэтому при дождевании надо следить, чтобы водяная завеса была мелкокапельной и не приводила к вымыванию корней. Картофель тре­бует регулярного полива, особенно в период образова­ния бутонов и цветков (клубнеобразования).

При обильном дождевании в обязательном порядке надо провести рыхление, когда почва уже не будет прилипать к мотыге или окучнику.

Большой вред картофелю наносит фитофтороз. Бо­роться с ним сложно, но необходимо. Признак заболе­вания: на листьях, а затем и на стеблях образуются бу­рые пятна, а снизу листа — белый налет. Болезнь прогрессирует во влажную и прохладную погоду. Важ­ным моментом в борьбе с этой практически повсемест­ной болезнью является посадка здоровыми, прогреты­ми, обеззараженными, озелененными семенами. Для этого семенной материал в период проращивания ка­ждые 7 дней обрабатывают раствором медного купо­роса (чайная ложка на 3 л воды), борной кислоты (3 г) и нитрофоски (столовая ложка).

При первых признаках заболевания картофель надо высоко окучить. Желательно обработать посевы 1% -ным раствором бордоской жидкости или медно-мыльным раствором (столовую ложку медного купороса и 20 г мыла на ведро воды). Опрыскивание нужно повторять до двух-трех раз, вплоть до сбора урожая. Подавляет фитофтороз и древесная зола. Для этого 400 г золы за­ливают водой и кипятят 20 мин. Отвар процеживают, доливают водой до 10 л, добавляют 40 г. мыла для прили­пания и обрабатывают растения, прежде всего снизу.

Еще одним врагом картофелевода является немато­да. Цисты нематоды, содержащие 800 яиц и личинок, могут пролежать в земле до десяти лет, сохраняя свою «боевую готовность». И все же ученые нашли на нее управу. Они просто обманули ее. Все дело в том, что циста раскрывается по сигналу соков корневой системы. До этих корней добирается только десятая часть вре­дителей (остальные погибают в почве), но и этот ма­лый отряд наносит невосполнимый вред. Метод борьбы ученых с нематодой прост. Из проросших корней карто­феля отжимается сок и вводится в землю. Циста раскры­вается. Вредители устремляются навстречу запаху, но на положенном месте корней не встречают и погибают.

Уборку картофеля проводят при увядании и отмира­нии ботвы. Ее за неделю-две до уборки скашивают, в результате чего предупреждается отрастание слишком больших клубней, увеличивается рост стандартных и мелких, уменьшается ущерб от вредителей и болезней.

Массовую уборку картофеля начинают, когда сред­несуточная температура воздуха составляет 8-10 °С. Уборку, конечно, лучше вести при хорошей погоде. Это даст возможность подсушить клубни, что необхо­димо в борьбе с возбудителями фитофторы. Убирать надо все, даже мелкие клубни, чтобы предохранить участок от вредителей и болезней картофеля.

Перед закладкой на хранение клубни обязательно просушивают. Закладывать мокрые клубни на хране­ние нельзя. Клубни картофеля, обработанные раство­ром эпина (капля на стакан воды на 100 кг клубней), меньше подвержены заболеваниям, прорастанию, со­храняют упругость, дольше хранятся.

Как и всякая культура, картофель нуждается в со­блюдении севооборотов. На одну и ту же площадь его надо высаживать не ранее чем через три года. При этом при посеве целесообразно использовать несколь­ко сортов картофеля.

Теперь вкратце расскажем о голландском методе возделывания картофеля, применяя который, как уже говорилось, можно получить по 500-700 ц. клубней с гектара. Отдельные хозяйства, бригады, фермеры уже и у нас достигли таких результатов, но их меньшинст­во, и только потому, что картофелеводы не привыкли к пунктуальности проведения агротехнических меро­приятий.

Дачники, например, ссылаются на невозможность соблюдения севооборота — этого важнейшего положе­ния. Позвольте не согласиться. Рассмотрим пример. На небольшом дачном участке вы отвели под картофель 50 м² (полсотки) и получили 80 кг клубней (160 ц/га). Не лучше ли засеять картофелем треть этой площади, в полном объеме соблюсти агротехнику и получить столько же клубней (480 ц/га)? Две трети же площади можно засеять люпином, рапсом, овсяно-гороховой смесью или сурепицей. Почва отдохнет от постоянно­го ее переворачивания и, что немаловажно, получит подпитку зелеными удобрениями, и на следующий год на ней у вас будет хороший урожай.

Тезисно голландский метод заключается в следую­щем.

1.    Важнейшее требование — соблюдать севооборот. Участок для посадки отводят с учетом предшествен­ников, совместимости культур.

2.   Используют полноценные семена из нематодо­устойчивых, высокоурожайных, обновляемых не реже одного раза в 5 лет сортов картофеля белорусской се­лекции. При этом если семенной материал вы полу­чаете со своего участка, семенные клубни следует от­бирать но им общей массы после конки, и от каждого в отдельности куста картофеля. При отборе сомин из общей массы среди них обязательно окажутся наи­большие клубни от низкоурожайного куста, которые не могут быть высокопродуктивными.

3.   Свежий навоз вносят совместно с минеральными удобрениями только под зимнюю перепашку. В дру­гих случаях весной вносят компост, калийные и фос­форные удобрения. В процессе вегетации картофель подкармливают аммиачной селитрой и несколько раз обрабатывают стимулятором роста.

4.   За две недели до посадки уже яровизированные клубни обрабатывают зольным раствором (стакан дре­весной золы на ведро воды, настоять двое суток, пе­риодически помешивая, процедить). Семена в него по­мещают на сутки, после чего раскладывают в один-два слоя для просушки и прогревания на свету при темпе­ратуре воздуха 16 °С, но чтобы не попадали солнечные лучи.

5.   Подготовленный, слегка перекопанный участок разбивают на рядки, удаленные один от другого на 70 см. На них делают бороздки или ямки 10 см глубиной, за­правляют их при необходимости удобрениями, добавив одну-две горсти золы на погонный метр или немножко магния. Удобрения чуть-чуть присыпают почвой и раскладывают клубни в бороздки (ямки) ро­стками вверх с расстояниями между ними 20 см. По­садку закрывают с гребешком в 4 см над уровнем почвы. Это необходимо, чтобы в дальнейшем при «слепой» обработке видеть, где расположены ряды.

6.   Очень важно до выхода ростков на поверхность почвы, то есть до появления всходов — а это примерно через 5-7 дней после посадки — увеличить гребни на несколько сантиметров, а еще через две недели оку­чить ряды (« слепое » окучивание) на высоту 15-20 см.

В процессе вегетации еще один-два раза окучивают растения до получения гребня высотой 30-35 см с пло­ской поверхностью.

Сорняки периодически убирают, не нарушая кор­невой системы клубней.

При сухой погоде участок поливают по бороздкам, но не дождеванием.

7.    Когда растения вырастут до 15 см, их следует об­работать медным купоросом (столовая ложка на ведро воды). Через две недели участок опрыскивают раство­ром 1%-ной бордоской жидкости. Таких обработок за лето надо сделать 4-5.

8.   Появляющиеся цветки срезают.

Не позднее 20 августа ботву скашивают, даже если она и зеленая. Если картофель ранний, эту работу де­лают в июле, за 10 дней до копки.

Убирают картофель в июле или августе в зависимо­сти от помологического сорта.

-Картофель.

-Выращивение раннего картофеля.

-Сорт и качество семян картофеля.

-Посадка картофеля.

-Хранение картофеля.

-Болезни картофеля.