Потребность пасеки в сотах
Пасека, несомненно, должна быть полностью снабжена гнездовыми и надставочными сотами. Гнездовые соты должны быть ровными, хорошо отстроенными, полностью пригодными для засева. С момента весеннего облета пчел до даты, когда можно будет расширять гнезда вощиной, проходит около месяца. В этот период сильным семьям дают четыре — шесть рамок отстроенных сотов, которые обеспечивают их постоянное развитие. Готовую сушь нужно давать также в случае резкого появления нектара (пади). Если в это время не окажется свободных ячеек для его сбора, то взяток будет использован неполностью и в итоге производительность семей
снизится. Это же относится к надставочным рамкам. В сумме в ульях-лежаках на расширение медового магазина используется четыре — шесть гнездовых сотов, в комбинированных ульях и ульях-лежаках — два комплекта надставочных рамок, а в многокорпусных ульях — один-два полностью укомплектованных корпуса. Пасека должна быть готова к самым высоким сборам, которые, вообще говоря, случаются нечасто.
На пасеке, кроме того, нужно иметь запасные соты, что облегчает отбор меда и подкормку пчел. При отборе меда вынутые рамки сразу же заменяют пустыми, чтобы не открывать потом ульи еще раз (уменьшается воровство, меньше беспокоятся пчелы). Запасные соты позволяют откачивать мед не сразу после отбора сотов, а в удобное для пчеловода время. Нужно только помнить, что до момента откачки меда должно пройти не больше 24 — 36 часов, причем соты должны храниться при температуре около 30°С. Такая организация работы удобна на передвижной пасеке; откачка меда проводится в центральной мастерской.
Большой запас сотов нужен и для кормовых надставок и заблаговременного приготовления запасов, которые нужны в случае использования поздней пади, вереска и даже красного клевера, если пасека должна быть подготовлена к товарному использованию рапса в следующем сезоне. Для кормовой надставки требуется по крайне мере пять-шесть запасных надставочных сотов (в многокорпусном улье — обычных). На один лежак нужно приготовить по крайней мере две-три рамки запечатанных сотов.
Для образования отводков с резервными матками и матками-помощницами также нужны соты.
В сумме на пасеке потребность в запасных соторам- ках может составлять от 50 до 200 процентов числа соторамок, задействованных летом в ульях.
Недостаток в сотах острее всего наблюдается в период расширения пасеки. В это время окупается даже подкормка пчел с целью ускорения отстройки сотов. На пасеке, где число семей остается постоянным, отстройка сотов проводится пчелами в течение сезона. Пчеловод должен проводить отбраковку сотов.
Отбраковка и переработка сотов
Каждый год 1/2 —1/3 общего количества сотов должна обновляться. Это нужно делать: 1) из соображений санитарии (старые соты — рассадники инфекций и вредителей); 2) для улучшения поголовья пчел (из старых сотов выходят пчелы с худшим экстерьером); 3) для увеличения производительности воска (чем темнее соты, тем больше их требуется для вытопки определенного количества воска).
Соты отбраковываются в течение всего пасечного сезона. При каждом осмотре и отборе меда нужно изымать непригодные для засева, слишком темные, плохо отстроенные, мятые соты. Их складывают в определенном месте, чтобы они не попали снова в ульи. После зимовки все соты, вынутые из ульев, снова контролируются, подсчитывается потребность пасеки в сотах, а избыточные отправляются на перетопку (в первую очередь — самые некачественные).
Соты из медовых магазинов не требуют столь интенсивной ротации и могут использоваться в течение нескольких сезонов. Однако из соображений гигиены их нужно менять хотя бы раз в четыре-пять лет (1/4 — 1/5 от общего числа рамок ежегодно).
Для более правильной замены рамок их метят (например, цветом метки матки, двумя последними цифрами года изготовления и т. д.). Это облегчает контроль за отстройкой сотов и саму выбраковку сотов.
Во время работы с пчелами, как правило, не хватает времени на то, чтобы уделять внимание еще и сотам. Однако нужно охранять их от восковой моли. С этой целью светлые обрезки сминают в плотные шары и держат в мешках или же сразу перетапливают в солнечной воскотопке. Более темные соты развешивают в хорошо проветриваемом и светлом месте, недоступном для пчел. Время от времени нужно проверять, не попортила ли их восковая моль или мыши.
Лучше всего заниматься сотами ранней осенью. В это время их сортируют и либо отсылают на перетопку на воскотопные предприятия, либо перетапливают сами, продают воск и высушенные отходы вытопки (мерву), в которых содержится еще около тридцати процентов воска.
Хотя вытопка воска в домашних условиях не лишена недостатков, она, тем не менее, применяется очень часто. Для этой цели служат, главным образом, деревянные прессы или имеющиеся в продаже котлы-воскопрессы.
В первом случае предварительно вымоченные в мягкой воде соты крошат и разогревают (около двадцати минут), после чего вливают в прочный холщовый мешочек и помещают под пресс. По мере вытекания воска постепенно подкручивают винт. В воскопрессе сушь вытапливают без применения мешочков, ее просто крошат и помещают в емкость. В корпусе воскопресса находится вода, которая подогревается и растапливает воск. По мере вытекания воска винт подкручивается, как и в предыдущем случае.
Оба эти способа хороши, но очень трудоемки. Также хорош, но менее трудоемок способ вытапливания воска в запарнике; в этом случае не используется отжимание вытопок. На дно запарника ставится низкая подставка (из проволоки или двух-трех кирпичей), на которые устанавливается алюминевая или эмалированная кастрюля, на 1/4—1/3 наполненная мягкой дождевой водой. В котел вливается столько воды, чтобы кастрюля не всплывала, затем котел накрывается холстом или нейлоновой сеткой так, чтобы образовалось большое углубление, которое заполняется сушью. Запарник накрывается крышкой. Воду в запарнике доводят до кипения и кипятят около одного часа. Если соты не очень темные, можно один-два раза за время вытопки положить на котел новую порцию, продолжая поддерживать воду кипящей. Котел не открывают до следующего дня, чтобы воск медленно застывал.
Вытапливать воск лучше не в угольном запарнике, а в электрическом. Подготовка запарника и размещение суши также, как в описанном случае. Крышка завинчивается, и запарник включается в сеть. Вода закипает через полтора-два часа, после чего можно еще четыре- пять раз добавить сушь, через каждые полчаса (темную — реже) и после последней добавки продержать запарник включенным еще 45 — 60 минут. Запарник имеет изоляционный кожух, уменьшающий теплопотерю, поэтому воск остывает очень медленно и полностью застывает лишь спустя 24 часа. При вытапливании в электрическом запарнике получается около 30% воска от общего веса сотов, при вытапливании при помощи деревянного пресса — 31%, при вытапливании в котле Рецкого — около 41%. При этом производительность вытапливания в электрическом запарнике в несколько раз выше. Воск, полученный из вымоченных сотов, практически ничем не отличается от воска, полученного из невымоченных сотов.
На большой пасеке заправка вощины в рамки занимает много времени, поэтому следует позаботиться о рационализации труда. Впаивание проволоки можно произвести зимой. Дырки для протяжки проволоки пробивают шилом или специальным дыроколом. Чтобы ускорить работу, можно сконструировать многоигольный дырокол, с соответствующим типу рамок расстоянием между иглами. В больших рамках протягивается четыре-пять проволок, в меньших — три-четыре. Если используются электрические медогонки или предполагается версковый медосбор, проволоку натягивают гуще. Крайние проволочки должны отстоять от боковых планок не далее, чем на 2,5 — 3 сантиметра, причем так, чтобы проволока с внутренней стороны рамки была натянута ровно посередине и на одной линии, тогда по обе стороны будут одинаково глубокие ячейки . Когда дырки пробиваются по одной, лучше воспользоваться шаблоном из жести или пластмассы. Проволоку, протянутую через отверстия, закрепляют лишь с одной стороны, а с другой стороны просто накручивают на гвоздик, не слишком плотно, чтобы проволока не лопнула зимой, но и не слишком свободно, чтобы не провисала летом. Рамки наващивают, вообще говоря, между делом, в свободные от работы у ульев время. Тогда же натягивают проволоку.
Для наващивания рамок используется шпора; лучше иметь несколько, чтобы можно было их постоянно подогревать и менять. Для ручного вправления (впаивания) вощины используют шаблон из толстой доски, вырезанный по размеру просвета рамки. На шаблон кладут вощину, затем рамку, которая должна повиснуть на проволоке. Разогретой шпорой каждую проволочку вжимают в воск.
Электронаращивание занимает гораздо меньше времени. Чтобы проволока нагрелась до нужной температуры, достаточно напряжения в 6 В. При использовании сетевого тока (220 В) нужно воспользоваться подходящим трансформатором. Это заметно ускоряет работу, а, кроме того, более безопасно.
Кризан (Словакия) советует для уменьшения напряжения воспользоваться раствором кухонной соли, который наливают в емкость от аккумулятора или в обычную литровую банку. На 2/3 литра воды кладут один наперсток соли. Емкость закрывают крышкой из изоляционного материала и через два отверстия, просверленные на расстоянии шесть сантиметров, опускают в раствор два толстых провода.
Для замыкания цепи клеммы присоединяют к проволоке, которую нужно впаять. Если проволока нагревается слишком медленно, нужно добавить немного соли, если слишком быстро — долить немного воды.
Можно также составить другую сеть, включив в нее соответствующее сопротивление, роль которого может сыграть утюг или электрическая плита. При пользовании электрическими цепями нужно соблюдать осторожность.
При электронаващивании шаблон не нужен. Вощину, которая должна свободно входить в просвет рамки, кладут на проволоку, клеммы приставляют к концам проволоки. Вощина давит на разогретую проволоку собственным весом. Когда проволока начинает явно просвечиваться через вощину — она достаточно укреплена. За один час этим способом наващивают до ста рамок.
Источником электрического тока может также служить аккумулятор.