Прививка деревьев.

Если посеять культурные сорта яблони или груши (а также сливы), то от выросших из них деревьев мы не получим плодов того же сорта. Только некоторые сеян­цы могут быть культурными и даже иметь качества, превосходящие материнский сорт. Значительную же часть растений будут составлять дички, то есть деревья с признаками лесных прародите­лей яблони и груши.

Культурные сорта яблони, груши, сливы и других плодовых деревьев распространяются, в основном, пу­тем прививок, то есть приживления отрезка веточки (называемой черенком) или глазка культурного сорта на другом растении-сеянце (как правило, диком) или вегетативно размноженном отводке. Все выращенные плодопитомниками саженцы деревьев состоят из двух частей: корень и корневая шейка принадлежат подвою, то есть сеянцу или отводку, а штамб и крона — привитому культурному сорту —привою.

Одни сеянцы хорошо срастаются с привоем, другие же хуже. Хорошая приживаемость (или, как ее называ­ют, совместимость) подвоя и привоя наблюдается у сеянцев Антоновки обыкновенной. На выращенные в саду сеянцы садовод может самос­тоятельно привить желаемый сорт. На подвоях лесных и культурных сортов яблонь получают обычно высоко­рослые плодовые деревья. Для получения низкорослых (полукарликовых) яблонь в качестве подвоев использу­ют дусены, а для карликовых — парадизки.

Дусены и парадизки — эти разновидности низко­рослых яблонь —размножают для использования в качестве подвоев вегетативно-прикорневыми побегами, зелеными черенками и отводками. Привитые на пара- дизки культурные сорта яблонь начинают плодоносить на второй — четвертый год, но они менее долговечны. На дусенах плодоношение наступает на четвертый — шестой год.

В качестве подвоев для культурных сортов груши используют сеянцы дикой лесной или культурной гру­ши с целью получения низкорослых карликовых деревьев, испытывают как подвой айву, а также иргу, черноплодную рябину, боярышник.

На карликовых деревьях качество плодов выше, плоды крупнее, плодоносят деревья, как правило, еже­годно. Вместе с тем они нуждаются в более вниматель­ном и умелом уходе, так как их корневая система залегает неглубоко — поэтому более чувствительна к засухе и морозам.

Иногда возникает необходимость в перепрививке уже плодоносящего дерева. Причиной тому бывает неудовлетворенность выращенным сортом, дублирова­ние одного сорта на участке, желание иметь плоды другого срока созревания, например, вместо осенних — зимние.

Для прививок и перепрививок заготавливают черен­ки нужного сорта. Заготовку делают осенью после листопада (до наступления морозов) или ранней весной до начала сокодвижения. В качестве черенков берут однолетние побеги длиной 30 — 40 см со здоровых, высокоурожайных и устойчивых к болезням плодовых деревьев. Черенок должен быть вполне вызревшим, с хорошо развитыми, не подмерзшими ростовыми по­чками.

Прививку нужного сорта делают на подвой одно- двухлетнего возраста — чуть выше корневой шейки.

На взрослом дереве перепрививку проводят в основ­ном на главных скелетных ветвях не толще 5 см, отступая от основания ветки примерно на 30 см. Часть ветвей оставляют для питания корней и перепрививают в следующем году.

Для проведения прививок нужно приготовить садо­вую пилу, секатор, очень острый прививочный нож, полиэтиленовую или изоляционную ленту, одну из замазок (садовый вар, петролатум, пластилин), табурет для принадлежностей. Рабочее место, инструменты и руки должны быть чистыми, прикасаться руками к соединяемым срезам привоя и подвоя нельзя.

Распространенным способом перепрививок моло­дых плодовых деревьев является прививка черенков за кору. Способ довольно несложный. Но, тем не менее, начинающему садоводу полезно пройти хотя бы небольшую практику под наблюдением более опытного.

Перепрививка черенком за кору проводится в начале сокодвижения, примерно во второй половине апреля, когда кора хорошо отстает от древесины. Намеченные к прививке побеги срезают пилой или секатором. Срез защищают ножом. Начиная от торца на гладком месте делается продольный разрез коры длиной до 3 см. Затем берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез так, чтобы поверхность среза была длиной не менее 2,5 см, а на черенке осталось две—три хорошо развитых почки. Подготовленный черенок с помощью ножа встав­ляют в середину разреза коры, место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой лентой и замазывают садо­вым варом или пластилином.

Если толщина подвоя и черенка примерно одинако­ва, прививку лучше осуществлять способом копулиров­ки. На подвое и привое делают ровный косой срез одинаковой длины (2,5 — 3 см). Срезы соединяют так, чтобы камбиальные слои совпали хотя бы с одной стороны. Место соединения плотно обвязывают поли­этиленовой лентой, обращая пристальное внимание на то, чтобы черенок никуда не сместился.

Более опытные садоводы отдают предпочтение спо­собу улучшенной копулировки. На косых срезах подвоя и привоя, отступив от острого конца на треть длины среза, отщепляют ножом язычки длиной около 1 см, после чего соединяют так, чтобы язычки пошли в расщеп, и плотно обвязывают пленкой.

Применяется также способ прививки в расщеп. Он выполняется перед началом сокодвижения, примерно в середине апреля. Намеченную к перепрививке ветвь срезают, торец зачищают и расщепляют на глубину 3- 3,5 см. На черенке с обеих сторон делают косые срезы так, чтобы черенок мог плотно войти в щель расщепа. При этом должны совместиться камбиальные слои привоя и подвоя, место прививки обрабатывается так же, как и при других способов.

Прививки выполняют перед началом сокодвиже­ния под корой, в фазе выдвижения бутонов. Некоторые практики прибегают к прививке в середине февраля как улучшенной копулировкой, так и врасщеп (более эффективно), вприклад. Используют в этом случае че­ренки того же дня или ранее заготовленные. Утвер­ждают, что привои в эти сроки лучше приживаются и уменьшается время до получения первых плодов.

Независимо от метода прививки и перепрививки обязательным условием является совмещение камбия привоя и подвоя хотя бы с одной стороны. На тонкие веточки достаточно привить один привой, на толстые нужно несколько. Но в дальнейшем как основную ветвь выбирают один сильнейший привой, остальные, выполняющие функцию заживления, по мере зарас­тания раны вырезают. В последующие годы побеги привоя используются для формирования кроны, как и после посадки молодых саженцев.

Черенок для прививки должен быть в состоянии покоя, иначе он может засохнуть. Заготавливают их чаще в декабре — январе. Можно заготовить и в фев­рале, в дни оттепели или при небольших морозах. Се­годня приемлем и следующий старинный способ, при котором заготовленные черенки сохраняют свою жиз­неспособность. Их заворачивают в ткань со снегом, укладывают на землю с северной стороны строения, обильно засыпают утрамбованным снегом и мульчи­руют торфом или другим материалом. После таяния снега их извлекают и размещают срезами во влажный песок в погреб с температурой, близкой к нулю (мож­но положить в холодильник во влажной тряпочке). Перед прививкой срезы черенков обновляют и сутки выдерживают в воде комнатной температуры.

Срезы на привое и подвое делаются как можно длиннее (4-5 см) и обязательно одинаковой длины. Они должны быть ровные, гладкие, чтобы привой плотно прилегал к подвою. Подготовленные к прививке при­вой с подвоем соединяют как можно быстрее, чтобы срезы не засохли. Эту работу следует делать в сухую погоду, что улучшит приживание.

Лучшим материалом для обвязывания мест при­вивки является лента из обыкновенной пленки. Плен­ка способна растягиваться и не передавливает ствол. А ее прозрачность способствует лучшему утеплению привоя. Впоследствии она рвется, и нет необходимо­сти ее расслаблять и отматывать.

Неконкурирующие с подвоем ветви при прививке резко укорачивают, а на следующий год удаляют. Этот прием не только улучшает питание привоя, но и созда­ет оптимальные условия для освещения и обмена воз­духа.

Инструмент, применяемый для прививки и обрез­ки, должен быть не только острым (пилка, секатор, ноне), но и обеззараженным.

И при прививках, и при перепрививках учитывают способности деревьев к срастанию. Рекомендуется прививать сильно растущие сорта деревьев на сильно и слабо растущие, поздно распускающиеся — на позд­но и рано распускающиеся, но никак не наоборот.

Кроме копулировки прибегают к прививке и окули­ровкой, но такой метод больше подходит косточковым деревьям: вишням, черешням, сливам, абрикосам. Суть окулировки в следующем. На подвое начиная с весны периодически выщипывают из зоны прививки появ­ляющиеся листочки, побеги, а перед окулировкой выре­зают все прошлогодние побеги, если таковые имеют­ся, до высоты 10-15 см от земли. За день до прививки заготавливают черенок из хорошо развитого побега текущего года от маточного дерева, с периферии его средней или верхней (лучше южной) части. Удаляют с него листочки, оставляя сантиметровый черешок, заворачивают во влажную ткань и помещают в про­хладное место (холодильник). Стволики привоя и под­воя перед самой прививкой протирают чистой мокрой тканью. На подвое делают Т-образный надрез длиной 3 см по вертикали и 1 см по горизонтали. С черенка вырезают кусочек коры с тонким слоем древесной тка­ни длиной около 3 см и почкой (щиток) и вставляют его, удерживая за черешок, в Т-образный надрез под­воя так, чтобы почка находилась примерно в санти­метре под поперечным разрезом. Это место обвязыва­ют пленкой. Глазок оставляют свободным. Через две недели проверяют черешок листа легким нажатием вниз. Если черешок свободно опадет, прививка уда­лась. Спустя месяц обвязку снимают.

Получение щитка — операция не из простых, она требует определенных навыков. Прежде чем его выре­зать, потренируйтесь на ненужном черенке. Щиток готовят из средней зоны черенка. Почки нижней зоны непригодны.

Оптимальный срок окулировки — период хороше­го отделения коры на подвое. Это вторая половина июля — первая половина августа.